Un chasseur accompli, pour qui une bonne sortie n'est pas seulement le processus lui-même, mais aussi le résultat, sera certainement confronté à la tâche de découper et d'écorcher une carcasse. La qualité de la viande, ainsi que de la peau en tant que trophée, dépend des manifestations de compétences et de connaissances à ce stade. Auparavant, divers matériaux improvisés, tels que le silex, étaient utilisés à ces fins, mais il existe désormais des couteaux spéciaux dont la tâche est d'aider le chasseur à vider une carcasse rapidement et sans effort, obtenant finalement une excellente viande fraîche et une peau soigneusement coupée. Cette peau peut ensuite être utilisée à diverses fins, notamment être transmise par héritage comme héritage familial en souvenir des succès passés.

Caractéristiques du processus de dépouillement et quand un couteau à dépecer est utile

Une fois l’animal capturé et privé de vie, il est nécessaire de commencer à découper la carcasse et à l’éviscérer. Cela doit être commencé le plus tôt possible afin que la qualité et le goût de la viande ne se détériorent pas.

Tout chasseur connaît un fait incontestable : avant de commencer toute manipulation avec le corps d'un animal tué, il faut le saigner. Si vous pouvez attendre avec d'autres étapes de découpe, vous devez alors libérer le sang immédiatement si vous voulez obtenir de la bonne viande et non de la « viande pourrie » avariée. Pour cela, un couteau de chasse ordinaire est utile, qui doit être enfoncé dans la poitrine, endommageant ainsi soit le cœur, soit les grosses artères qui en sortent. Le processus d’hémorragie peut prendre un certain temps, mais vous devez attendre que le sang cesse complètement de couler.

Une carcasse saignée ne doit pas être laissée sans traitement. Il ne faut pas oublier que dans des conditions normales de terrain, les processus de décomposition dans le corps non éviscéré d'un animal tué commencent après quelques heures et qu'après 3 à 5 heures, cette viande aura déjà une odeur et, par conséquent, elle ne pourra pas être mangée.

Selon les circonstances, l'étape suivante sera soit l'écorchage, soit l'éviscération immédiate. Vous pouvez retarder la découpe de la couche de fourrure solide dans les cas suivants :

• s'il est nécessaire de transporter le produit sur une longue distance. Dans ce cas, la fourrure de l’animal deviendra un revêtement fiable qui maintiendra la température optimale. Il est à noter qu'il s'agit d'une carcasse réfrigérée ou congelée. Si vous transportez de la viande avec de la laine qui n'a pas suffisamment refroidi, la seule chose qui peut être obtenue est un résultat pourri avec un arôme de cadavre enivrant à l'arrivée ;
• la viande dont la peau n'a pas été coupée ne perd pas de poids du fait qu'elle ne s'évapore pas ;
• Ce produit conserve sa couleur d'origine et semble propre.

Par conséquent, la laine d'un animal tué peut être laissée s'il a été tué spécifiquement pour obtenir de la viande commercialisable. Cependant, si la chasse était effectuée pendant la saison chaude, et encore plus sous la chaleur, la seule solution correcte serait d'enlever immédiatement la peau. Après tout, la viande avec de la laine refroidit très lentement, ce qui signifie qu'elle se gâtera à une vitesse record.

La procédure standard consiste à démarrer l'étape d'éviscération par le dépouillement (dépouillement), qui se déroule en plusieurs étapes :

• Tout d'abord, vous devez nettoyer la peau des éventuelles traces de sang et de saleté à l'aide d'un chiffon humide ;
• Ensuite, un couteau à écorcher spécial sera utile, qui préservera l'intégrité de la surface de la laine, qui n'a parfois pas moins de valeur que la viande elle-même, et rendra l'ensemble du processus rapide et facile. La carcasse est posée soit sur le côté, soit sur le dos ; elle peut être suspendue. Il existe deux méthodes principales de dépouillement : au pondoir (s'il s'agit d'ongulés), au tube (si vous travaillez avec un lièvre ou un lapin). Pour ce faire, une incision longitudinale est pratiquée de la tête à la queue. La peau est également coupée au niveau des articulations du genou, d'où elle commence à être retirée vers l'incision centrale. Tout d'abord, la peau retirée atteint le sacrum, après quoi la carcasse est retournée et retirée sur le ventre vers la tête ;
• Le processus se termine par la touche finale consistant à retirer la peau de la tête ou à la séparer comme un trophée.

Lors du dépouillement, des couteaux sont utilisés spécifiquement pour couper et séparer la peau du tissu conjonctif sous-cutané. Le reste du temps, il est conseillé de tout faire à la main, en utilisant des moyens improvisés comme une serviette et une spatule en bois. Chez les animaux comme les cerfs, retirer la peau ne sera pas difficile, car elle se détache très facilement. Vous devrez bricoler un sanglier et ne pratiquement pas lâcher le couteau de vos mains, car sa peau est fermement reliée au tissu musculaire. Dans ce cas, vous devez également utiliser l'outil avec une double prudence, car vous pouvez endommager les racines des arêtes (laine profonde) et la peau résultante se révélera alors minable.

Structure d'un couteau à dépecer

L'assistant principal lors du dépouillement est même différent de ses autres frères chasseurs. On l'appelle également écorcheur, ce qui, traduit de l'anglais, ne fait que confirmer son objectif principal : enlever la peau.

Cette pièce essentielle de l'équipement de chasse est un outil de petite taille destiné aux besoins agricoles spécialisés. Attribut couteaux à dépecer l'appartenance à la catégorie des armes blanches est fondamentalement fausse, car elles en diffèrent :

• une conception générale qui ne permet pas de blessures directes par arme blanche ;
• ces couteaux doivent avoir une fixation solide de la lame s'ils sont équipés de mécanismes de transformation ;
• la lame de poignard dans ces couteaux est interdite par la loi ;
• Lorsque la longueur de la lame dépasse 9 cm, les couteaux à dépecer sont interdits, dont la conception permet un retrait ultra-rapide de la lame.

En moyenne, les couteaux destinés au dépouillement sont équipés d'une lame large et tranchante, aiguisée d'un côté. Ce sont de petits outils, car leur domaine d'application implique la nécessité d'opérer avec une brosse ou un coude pendant le travail, ce qui sera impossible si la taille du couteau est trop grande.

La lame, en règle générale, est petite, de 4 à 12 cm, structurellement plus courte que la longueur du manche. Il se distingue par un tranchant convexe, le dos du couteau a une épaisseur importante, car lors du travail avec l'outil, la lame ne doit pas rebondir ni glisser. Le plus souvent, ces couteaux ont une lame fixe, mais il existe également des modèles pliants.

Types de couteaux à dépecer

Il existe une variété importante de ce couteau, qui à première vue n'est pas pointilleux en termes de conception constitutionnelle.

Tout d’abord, la différence réside dans la taille. Après tout, pour un animal à fourrure, un petit couteau avec une lame miniature convient, ce qui garantira une peau propre et soigneusement coupée. Pour travailler avec de gros cerfs, une taille d'échantillon légèrement plus grande convient afin d'enlever la peau de manière uniforme et non par secousses.

Souvent, la lame des « écorcheurs » a une lame légèrement abaissée de sorte que lors du retrait de la peau, le couteau ne la traverse pas et que la force appliquée tombe sur la zone sous-cutanée. Il s’agit d’une version de lame adoucie, moins agressive compte tenu de son tranchant. Mais il existe également des lames courbes dont la pointe est relevée au-dessus de la crosse. Dans ce cas, le même effet adouci est obtenu, mais en utilisant un design différent.

La commodité de son utilisation est tout aussi importante dans le fonctionnement d’un couteau. La présence d'une protection pour protéger la main, de rainures et d'encoches pour les doigts assurera une bonne prise de l'outil et, par conséquent, il sera facile de travailler avec, ce qui signifie que le résultat sera plus propre.

En plus des modèles standards, qui représentent une relation laconique entre la lame et le manche, il existe des variantes avec l'ajout de pièces supplémentaires, qui sont les plus utiles lors du dépouillement d'une carcasse (insert pour couper les peaux), et contiendront également des outils pour usage domestique (tire-bouchon, poinçon) , usage particulier (outil pour couper les tendons). Parfois, des modifications supplémentaires ne font qu'interférer avec un processus où la précision et le calcul des mouvements sont si nécessaires.

Les couteaux à dépecer, équipés d'un crochet spécial, peuvent se vanter d'une réelle utilité pratique. Ce crochet est situé au-dessus de la pointe de la lame et pointe vers le manche. En pratique, il permet de couper rapidement la peau d'un seul mouvement précis, ainsi que d'ouvrir la zone péritonéale.

Matériaux pour fabriquer un écorcheur

Juste en regardant photo de couteaux à dépecer Un motif évident peut être remarqué : presque tous préfèrent le bois comme matériau pour fabriquer le manche. Il peut s'agir de bouleau de Carélie, de noyer, de wengé, d'écorce de bouleau et bien d'autres. Le bois est préféré pour plusieurs raisons importantes :

• un manche en bois est dit « chaud », c'est-à-dire qu'il ne provoque pas de rejet, au travail il ressemble à une extension de la main humaine ;
• En raison du faible poids du manche, un tel couteau dans son ensemble devient léger, ce qui signifie qu'il n'alourdit pas la main pendant le travail et ne crée pas de stress supplémentaire. De plus, il s’agit d’un matériau durable, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’état du manche ;
• le principal avantage réside dans les propriétés antidérapantes du manche en bois. Dans des conditions de travail avec un liquide aussi visqueux que le sang, lors de la découpe d'animaux, cette caractéristique est déterminante. Après tout, il offre une bonne prise en main, dont dépendent directement à la fois la sécurité des personnes et la qualité du travail effectué ;
• une telle poignée ne gèlera pas à la main, ce qui est également important, en particulier lors des chasses hivernales.

De ce point de vue, il n'est pas recommandé d'utiliser des échantillons de poignées en plexiglas de dernière génération. Un tel couteau glissera de la main en raison du caractère glissant du matériau au contact du liquide ; dans la paume, il ressemblera à quelque chose de pointu et d'étranger. On peut en dire autant du métal, comme base du manche. Son principal inconvénient est sa mauvaise ergonomie. Par temps froid, un tel couteau peut même endommager votre paume ; vous devrez manipuler ce matériau froid avec des gants, ce qui du point de vue de la technologie du dépouillement n'est pas du tout réaliste.

Selon GOST, les matériaux pour les lames de couteaux à dépecer peuvent être utilisés :

• les métaux et leurs alliages (de l'acier à faible teneur en carbone à l'acier damas et damas) ;
• autres matériaux (zircon-zircone);
• compositions de matériaux de composition différente (acier avec une couche de nitrure de titane).

Évidemment, l’une des principales caractéristiques utiles lorsque l’on travaille avec une telle lame sera ses propriétés anticorrosion. Après tout, le champ d'application des lames de dépouillement implique de travailler dans un environnement humide et visqueux et, par conséquent, les lames sensibles à la corrosion seront difficiles à entretenir. Par conséquent, parmi tous les types d’acier, il est préférable de choisir un acier allié, qui contient des éléments tels que le nickel et le chrome.

La prochaine propriété nécessaire est la dureté et la résistance de la lame. Le couteau à dépecer doit fournir une coupe précise, être fiable et durable. À cet égard, la dureté de l'acier utilisé est souvent ajustée à au moins 55 HRC, idéalement, plus elle est élevée, mieux c'est. Le risque d'endommagement de la lame lors de travaux lourds ou imprécis sera alors minime.

Parfois, ces lames utilisent diverses technologies de traitement mécanique et thermique (meulage, peinture, bleuissement), conçues pour garantir une durée de vie plus longue de la lame et un entretien approprié de la surface.

Comment fabriquer un couteau à dépecer de vos propres mains

Un modèle similaire de couteau de chasse peut être acheté dans un magasin spécialisé ou vous pouvez le concevoir vous-même.

Pour ce faire, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir à domicile un atelier équipé de tout un ensemble d'outils adaptés. La tâche est simplifiée par le fait que vous pouvez toujours acheter un flan pour un couteau. Ceci est possible, compte tenu de la conception des couteaux de chasse, qui privilégient le montage monté du manche, ce qui implique son montage sur la tige du manche et sa fixation ultérieure.

Il est conseillé d'acheter la pièce en acier inoxydable. Vous pouvez vous arrêter au durcissement « brut », puis renforcer indépendamment le produit, former les pentes, ou vous pouvez acheter un échantillon prêt à l'emploi avec les caractéristiques de base des pentes, affûter et même polir la lame. Dans ce dernier cas, il ne reste plus qu'à réaliser un manche, à l'attacher au jarret et à aller écorcher la carcasse.

S'il n'y a nulle part où acheter le flan, vous pouvez alors recommencer le processus de fabrication à partir de zéro. Ayant les connaissances et les compétences nécessaires, vous devez commencer à façonner la lame du futur couteau en utilisant la même méthode de montage, la plus acceptable pour les couteaux à dépecer, compte tenu de la possibilité de réparation et de la facilité de conception résultante.

Faire Couteaux à dépecer DIY«à partir de zéro», vous devez d'abord faire un croquis du futur produit. Si vous n'avez pas assez d'imagination pour cela, vous pouvez utiliser des modèles prêts à l'emploi, sur lesquels est dessiné le rapport requis entre la lame et le manche, la forme de la lame, les pentes nécessaires et la méthode de fixation sont indiqués. .

Afin de former un futur couteau il vous faudra réaliser :

• la lame elle-même ;
• traversin (qui est un coussinet dans la partie avant du manche qui sert à protéger l'extrémité de la redistribution des charges) ;
• poignée.

Vous devriez d’abord commencer à fabriquer la lame. Pour ce faire, vous pouvez utiliser n’importe quel matériau source disponible présentant de bonnes propriétés et qualité. Il peut s'agir d'une lime, d'une scie, de ressorts ou même d'un câble. Après tout, parfois, pour fabriquer un couteau de vos propres mains, il n'y a pas beaucoup de choix, car fondre du métal à la maison est irréaliste.

La première étape consiste à donner au matériau sélectionné la forme souhaitée, en l'occurrence la lame du skinner. À cette fin, la technologie de recuit est utilisée. Lorsque le produit est chauffé à basse température (250°), ce qui est réaliste dans un four conventionnel, suivi d'un refroidissement lent. Ainsi, la pièce perdra sa dureté et pourra prendre n'importe quelle forme à l'aide d'un outil électrique ou mécanique (meuleuse) et d'un dessin de la forme souhaitée.

Mais avec le durcissement du matériel source, la situation est encore plus simple. Il vous suffit de savoir de quoi est composé l'échantillon d'origine, car les méthodes de durcissement des aciers alliés et au carbone diffèrent en termes de température et de temps d'exposition. Le durcissement suivi du revenu est une étape nécessaire pour donner à la lame la dureté et la résistance nécessaires. A la maison, pour cette étape vous pouvez utiliser soit un four à moufle, plus facile à entretenir et à porter à la température souhaitée (700°), soit une forge artisanale à partir d'une boîte de conserve.

L'essentiel est de maintenir le bon équilibre, car si la pièce surchauffe, elle sera irrémédiablement endommagée (elle deviendra irréversiblement cassante), mais si la future lame n'est pas durcie, le produit sera très mou, mais dans ce cas le La situation peut être corrigée par un durcissement répété et correct.

Il existe des méthodes pour vérifier l'état de préparation d'un produit. C'est avant tout un indicateur de couleur. Si la pièce a acquis une couleur rouge cerise et écarlate, cela indique que la température de durcissement a été atteinte entre 730 et 800 ° C - la température la plus optimale. Cela signifie qu'il faut retirer le produit pour effectuer la procédure de trempe, qui doit donner à la lame trop dure la solidité dont elle a besoin.

Le revenu est effectué en réchauffant l'échantillon à une certaine température (non critique), suivi d'un refroidissement lent. Pour ce faire, la pièce peut être plongée dans de l'huile de trempe, de l'eau additionnée de sel, ou laissée refroidir à l'air libre (revenue naturelle).

Une fois que le produit a acquis les caractéristiques techniques et la forme nécessaires, vous pouvez commencer à former le couteau en fixant le manche à la tige et en finissant la lame.

La lame doit être nettoyée, polie et affûtée. Une attention particulière doit être portée au tranchant du tranchant, car le couteau à dépecer doit couper bien et uniformément. Pour ce faire, vous devez disposer de plusieurs types de pierres à aiguiser (à grains grossiers et fins) dans votre arsenal. Dans ce processus, il est important de maintenir les angles d’affûtage. Pour un écorcheur, l'indicateur idéal serait de former une lame de 25-30°, destinée spécifiquement aux modèles de couteaux de chasse car une telle lame ne s'émousse pas longtemps. S'il est difficile de maintenir les degrés requis à l'œil nu, vous pouvez vous procurer des pinces spéciales pour les coins qui vous empêcheront de biseauter l'indicateur souhaité.

Un couteau est un attribut obligatoire d'un chasseur. Il existe des couteaux de chasse universels, à l'aide desquels ils effectuent des opérations telles que la finition du gibier, le dépouillement, la découpe des carcasses et les travaux ménagers.

Cependant, les outils multifonctionnels sont toujours inférieurs aux outils spécialisés. Par exemple, pour retirer rapidement et efficacement la peau d'un animal, il est recommandé d'utiliser un couteau à dépecer spécialement conçu à cet effet.

Types de couteaux à dépecer

Il existe plusieurs types de couteaux utilisés pour le dépouillement : les écorcheurs, les lames à pointe tombante et les lames à pointe clip.

Traduit de l'anglais Skin - peau, cuir. En conséquence, l'une des variétés de couteaux s'appelle Skinner. Il s’agit d’un outil hautement spécialisé utilisé pour écorcher et déchirer le ventre d’un animal. La conception du écorcheur est telle qu’il n’est pas adapté à la découpe du gibier. La lame d'un tel couteau ne peut pas être utilisée pour achever des animaux pendant la chasse.

La longueur standard de la lame est de 10 à 13 cm. La lame est arrondie, parfois sans partie coupante. La lame est large, rappelant l'affûtage. La partie supérieure de la lame est droite et non dirigée vers la pointe. Cette forme permet de couper la peau en douceur, en évitant les lignes inégales.

Le manche du skinner est de petite taille. Il doit tenir confortablement dans votre main. Certains modèles ont une crosse avec un crochet.

Point de chute

La lame à pointe tombante est large et épaisse. La lame a un dos droit et la pointe est située sur la partie médiane de la lame. Grâce à cela, le point de chute peut également être utilisé pour finir le gibier, couper les peaux et séparer les graisses. Certains modèles sont équipés d'une lame supplémentaire avec un affûtage d'un et demi, ce qui facilite la coupe de la peau.

Point de détourage

Les couteaux professionnels Clip-point ont une lame plus étroite et plus centrée que Drop-point. La capacité de perçage élevée permet de percer facilement la peau avec un tel couteau, quelle que soit son épaisseur.

L'encoche de la lame est dirigée vers la pointe. Il y a un biseau sur la crosse. Il peut y avoir ou non un affûtage sur le biseau - cela dépend du modèle. Grâce à la montée arrondie de la lame, la surface du tranchant est augmentée, ce qui rend l'élimination de la peau pratique et rapide.

Critères de choix

Les couteaux à dépecer doivent répondre aux exigences suivantes :

1. Facilité de couper la peau.
2. Dureté de lame suffisante. La dureté optimale du métal est de 55 HRC ou plus.
3. Résistance à l'usure de la lame.
4. Capacité à résister à la corrosion. Le processus de dépouillement des proies implique la présence d’un environnement humide et visqueux.
5. Pas besoin d'affûtage fréquent.
6. Poignée ergonomique. Le manche idéal d’un écorcheur doit être droit et ne présenter ni courbures ni rainures. Le meilleur matériau pour le manche est le bois. Les essences de bois utilisées sont le bouleau de Carélie, le noyer, le wengé et quelques autres. Lors de la fabrication de manches pour de bons couteaux, le plexiglas n'est pas utilisé, car c'est un matériau glissant et inconfortable.
7. Il ne doit y avoir aucune gravure ou motif sur le manche ou la lame. Les décorations conviennent aux couteaux de collection, mais elles ne gênent que lors du travail.

Les exigences GOST autorisent l'utilisation des métaux suivants pour la production de lames de dépouillement :

• l'acier et ses alliages (acier bas carbone, allié ou Damas, acier damassé) ;
• compositions composites (par exemple, acier additionné de nitrure de titane) ;
• d'autres matériaux (y compris le zirconium).

Certains types d'acier subissent un traitement supplémentaire, notamment un meulage, un traitement thermique ou un brunissage. Cela donne au matériau des caractéristiques de performance supplémentaires.

Du point de vue des caractéristiques de travail, l'acier Damas est le mieux adapté à la fabrication d'un écorcheur. Cependant, ce métal ne résiste pas à l’humidité et doit être soigneusement essuyé après utilisation.

Écorcheur bricolage

Les magasins proposent un large choix de couteaux pour écorcher les proies. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez fabriquer vous-même un écorcheur.

Le moyen le plus simple est d'acheter un flan pour un couteau à peaux. Le matériau de lame recommandé est l’acier inoxydable. Certains artisans achètent du matériel avec un durcissement « brut », puis amènent eux-mêmes l'acier à l'état requis, formant ainsi une descente. D'autres achètent des ébauches avec des biseaux, un affûtage et même une finition polie. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à réaliser un manche, à l'attacher à la queue et à commencer le dépouillement.

S'il n'y a pas de pièce à usiner, vous devrez fabriquer vous-même le dépouilleur. Tout d'abord, un dessin du futur couteau est créé. De vrais modèles existants sont généralement utilisés comme modèle. Parfois, ils décident de développer leur propre design. Ensuite, ils respectent le bon rapport entre la longueur du manche et la lame, correspondant aux tâches de forme de la lame, et assurent les descentes et les fixations.

Vous devrez fabriquer indépendamment les parties suivantes d'un couteau pour couper les peaux :

• lame;
• traversin (housse de protection pour la poignée);
• poignée.

Processus de fabrication

Ils commencent par fabriquer une lame pour l'écorcheur. Vous aurez besoin d’un métal source présentant des caractéristiques adaptées à la tâche à accomplir. Une lime, une lame de scie ou même un câble métallique feront l'affaire.

La première étape consiste à donner au matériau la forme correcte grâce à la technologie de recuit. Le processus consiste à chauffer le métal à haute température. Ceci peut être réalisé en utilisant, par exemple, un four. Le but du chauffage est de réduire la dureté du métal pour lui donner la forme souhaitée à l'aide d'un outil. Le type de matériau affecte les méthodes de durcissement. Différents types d'acier nécessitent des approches différentes : les temps de durcissement et les conditions de température diffèrent.

À la maison, un four à moufle est le mieux adapté pour le durcissement et le revenu. Cet appareil est chauffé à une température d'environ 700 degrés. Il est également possible d'utiliser une forge artisanale, par exemple à partir d'une boîte de conserve. Il est important de maintenir un équilibre raisonnable. En raison d'une surchauffe, la pièce deviendra excessivement cassante et si la température est insuffisante, elle deviendra trop molle. Bien que dans ce dernier cas, la situation puisse être corrigée par un nouveau durcissement.

Il existe un certain nombre de marqueurs pour vérifier l'état de préparation de la lame. Regardez la couleur du produit chauffé. Si la surface devient cerise ou écarlate, la température a atteint 730-800 degrés. La pièce doit être retirée et le processus de trempe doit commencer.

Grâce au revenu, le métal acquerra la résistance requise. La procédure est effectuée en réchauffant à la température souhaitée (non critique) avec un refroidissement lent supplémentaire. A cet effet, le métal est plongé dans de l'huile de trempe, de l'eau salée ou laissé refroidir à l'air libre. Dans ce dernier cas, la technologie est appelée « libération naturelle ».

Dès que les caractéristiques technologiques requises du métal et la forme du produit sont atteintes, celui-ci est fixé à la tige du manche. Ensuite, ils commencent à finir la lame. La lame est nettoyée, polie et affûtée. L'attention principale est portée à la netteté de la partie coupante. Pour l'affûtage, des pierres à aiguiser (à petits et gros grains) sont utilisées. Pendant le processus d'affûtage, les angles d'affûtage sont observés : pour un skinner, l'angle optimal est de 25 à 30 degrés. Il est recommandé d'utiliser des pinces d'angle spéciales ; elles vous permettront de maintenir l'angle souhaité, plutôt que de travailler à l'oeil nu.

La lame formée est meulée à l'aide d'une pierre à surface à grain fin. Le tranchant de la lame est vérifié comme suit : si une feuille de journal qui tombe est coupée, le couteau est bien aiguisé. Il convient au travail avec les peaux.

Caractéristiques du dépeçage de différents animaux

Il existe des particularités du travail de dépouillement selon le type d'animal. Pour un ours, l’option de l’écorcher « à plat » est meilleure. Cependant, si la tâche consiste à créer un animal en peluche debout sur ses pattes postérieures, il est préférable d'utiliser la méthode « par l'arrière ».

Concernant les prédateurs de taille moyenne (loup, lynx), les méthodes « à plat », « par le dos » et « stockage » sont utilisées. Si vous devez créer un tapis en peau, utilisez uniquement la méthode « couche ».

La peau des petits prédateurs et des rongeurs est enlevée avec un « bas ». Mais pour travailler la peau de porc-épic, la seule méthode adaptée est « en couche ».

Pour les ongulés, quatre options sont utilisées :

1. Enlever la peau pour réaliser une tête trophée.
2. Enlever la peau du dos pour créer une effigie complète.
3. La méthode « couche par couche » pour réaliser un faux sanglier.
4. Dépouillement combiné. Utilisé lorsqu'il s'agit de grands ongulés.

Méthodes pour écorcher le jeu

Vous aurez besoin d'un écorcheur bien affûté et d'un lieu de travail préparé. Vous devez commencer à écorcher dès que possible après avoir tiré sur l'animal. Après seulement quelques heures, le processus irréversible de détérioration de la peau commence. La dégradation se produit particulièrement rapidement au niveau des aisselles et de l’aine. Les processus de fermentation dans le tractus gastro-intestinal entraînent des ballonnements. En conséquence, la peau de cette zone devient verdâtre et impropre à une utilisation ultérieure.

La peau ne doit pas être exposée directement au soleil. Vous ne devez pas couvrir l'animal d'une pellicule plastique, sauf s'il est destiné au transport chez un taxidermiste. Le polyéthylène ne laisse pas passer l'air. Privée d’oxygène, la peau commence rapidement à pourrir.

La carcasse doit être stockée dans un endroit sec, propre et frais. Il est conseillé de bien l'aérer.

Il est recommandé de placer la carcasse sur un sol sec, de l'herbe, du foin ou des planches. Cependant, les planches de pin doivent être évitées car la résine abîmerait la peau. Du coton ou d'autres tissus naturels sont également utilisés comme doublure.

Pour éviter que la peau ne se détériore dans les zones les plus sensibles - les aisselles et l'aine - il est recommandé de fixer les pattes de la proie à une certaine distance de la carcasse. Des cordes sont utilisées pour cela.

La tête et les membres ne doivent pas être pressés contre le corps. Sinon, la rigidité cadavérique compliquera grandement la manipulation de la carcasse de l'animal.

Enlever la peau "en couche"

La méthode de la « couche » ou du « tapis » est utilisée pour les peaux d'ours, de castors, de taupes, de blaireaux, de gaufres, de rats d'eau et de pinnipèdes. Les peaux des ongulés sont retirées de la même manière.

L'incision principale est pratiquée du milieu de la lèvre inférieure jusqu'à la queue. La ligne de coupe longe la partie médiane de la face ventrale de la carcasse. Les taupes, les rats d'eau et les castors sont écorchés d'un seul coup, coupant leurs pattes et leur queue. Dans le cas des animaux marins, les pattes et la queue sont laissées sur place.

Des incisions sont possibles le long de l'arrière des pattes avant jusqu'à la partie médiane de la poitrine - de la plante ou de la main de l'une des pattes à une zone similaire de l'autre patte. Une incision est également pratiquée entre les pieds et les jarrets des pattes postérieures. L'incision est pratiquée le long de l'arrière des articulations, à travers la croupe.

Après avoir effectué les coupes principales, ils commencent à séparer progressivement la peau de la carcasse. Tout d'abord, retirez-le des pattes, en vous déplaçant vers la colonne vertébrale. La peau est complètement retirée de la tête. Il est retiré des pattes ainsi que des griffes uniquement chez les ours. Chez les blaireaux et les marmottes, la peau des pattes est complètement enlevée, mais les griffes sont laissées. Les castors et les spermophiles sont écorchés au niveau des mains et des talons.

La queue, divisée par une section longitudinale, est laissée chez tous les animaux sauf le castor. Sa peau est coupée le long de la fourrure.

Le retrait de la peau « en couche » s'effectue avec un couteau bien aiguisé. À la suite d’actions imprudentes, il est facile de percer le ventre de l’animal, contaminant ainsi la peau avec le contenu intestinal. Cette situation peut être évitée en utilisant de petites lames avec une lame concave et un affûtage qui n'atteint pas la pointe d'environ un centimètre. L'extrémité de leur lame est épaissie et les bords sont arrondis.

Un couteau avec une extrémité pointue est utilisé pour créer une coupure courte dans la peau dans la zone de la mâchoire inférieure. Une lame de couteau avec une extrémité émoussée est insérée dans la coupe obtenue et continue de couper plus loin - jusqu'à la queue. L'extrémité émoussée du couteau passe entre la peau et la carcasse, sans les abîmer, et la lame dirigée vers la peau fait une entaille.

Dépeçage "par l'arrière"

Cette option est plus compliquée que la précédente. Toutefois, cela n’a pratiquement aucun effet sur la qualité du mannequin fabriqué.

Demande de service:

1. Nous pratiquons l'incision principale sur la partie dorsale - à partir de la base de la queue. L'incision est en retrait à partir du centre du dos dans n'importe quelle direction. Nous essayons de couper aussi uniformément que possible, en nous déplaçant le long de la ligne de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Nous complétons l'incision près de la région occipitale de l'animal.
2. Ensuite, nous revenons au début de la coupe et coupons la peau du côté de la queue vers le ventre. Nous terminons l'incision à 6–7 cm de l'anus.
3. Nous faisons des coupes le long des pattes postérieures, comme pour enlever la peau « en couche ». Nous faisons le tour des coussinets par l'arrière - à un centimètre d'eux.
4. Sur les pattes avant, nous coupons la peau juste au-dessus des articulations du coude - le long de la partie interne de l'épaule. Ensuite, nous nous déplaçons le long de la face interne de l’avant-bras.
5. Nous enlevons la peau. Nous accordons une attention particulière aux zones des aisselles et de l’aine. Il est facile d'endommager la peau ici en raison de l'abondance de graisse et de plis cutanés.
6. Nous retirons la peau de la ceinture scapulaire selon la méthode du « bas ».

Si la carcasse a commencé le processus de rigidité cadavérique ou si l'animal est trop gros, le dépouillement avec un « bas » devient souvent impraticable. Dans ce cas, on augmente les coupes le long des pattes avant : on passe des articulations des coudes le long de la partie inférieure de l'omoplate jusqu'à la coupe au centre du dos. Ainsi, nous implémentons la méthode « layer », mais par l’envers.

Dépecer avec un bas

Nous effectuons la coupe principale de pied en pied, à partir du bord extérieur entre les coussinets des orteils. En faisant le tour de l'intérieur du coussinet, on se dirige vers le centre du talon, jusqu'à la cavité poplitée. Ensuite, nous passons à la deuxième patte entre la queue et l'anus et répétons les étapes décrites ci-dessus dans l'ordre inverse.

Sur les membres antérieurs, nous coupons, comme pour retirer la peau "de l'arrière" - des articulations du coude aux mains.

L'étape suivante consiste à retirer la peau des pieds et des orteils des pattes postérieures de l'animal. Après cela, nous suspendons la carcasse par les membres postérieurs. Pour ce faire, on passe la corde dans le trou entre la cheville et le tendon d'Achille.

Après avoir libéré les pattes postérieures et la queue, la peau peut être retirée de la carcasse sans aucun problème. Il est rassemblé en saisissant les bords et en tirant vers le bas. Cependant, s'il y a des difficultés, il ne faut pas être trop zélé pour ne pas abîmer la peau. Dans ce cas, retirez-le petit à petit - en cercle, en vous aidant d'un couteau.

Têtes de trophées

Certains chasseurs se chargent de fabriquer non seulement des animaux empaillés à part entière, mais également des têtes de trophées pour la décoration intérieure. La tête trophée fait référence à la tête et à la zone allant du bout du nez à la ceinture scapulaire.

Le motif de coupe derrière les membres antérieurs est appliqué à tous les types d'animaux chassés, quelle que soit leur taille. Dans le cas des grands ongulés, une coupe est utilisée le long de la face arrière de la peau avec une bifurcation supplémentaire vers les cornes.

Chez les petits ongulés, comme le chevreuil, le dépouillement est réalisé selon la méthode du « stockage ». La tête est séparée de la carcasse avec la peau. Dans ce cas, seule une petite partie de la peau au niveau des omoplates est coupée. Vous pouvez également laisser les têtes de sangliers et d'élans sous cette forme.

Note! Pour que l'opération de fabrication d'une tête de trophée soit réussie, le régime de température (air frais) et l'efficacité du transfert du matériau de travail entre les mains du taxidermiste sont importants.

Des oiseaux

Comme pour les petits animaux, il est recommandé d’apporter les carcasses d’oiseaux entières à un taxidermiste. Un facteur important dans la préservation des oiseaux est le maintien de l’intégrité de leur plumage. Vous ne pouvez pas simplement jeter une carcasse dans le coffre et la poser sur des objets. Dans ce cas, les plumes se plieront ou se casseront.

Après la récolte, les oiseaux inspectent la carcasse pour déceler de sérieux dommages. S’il n’y en a pas, un morceau de coton est placé dans le bec. Ensuite, le bec, la tête et le cou sont enveloppés de papier toilette. Le cou et la tête déjà enveloppés sont rentrés sous l'aile. Plusieurs feuilles de papier sont placées sous la deuxième aile. Les ailes et la queue sont pressées contre le corps. L'oiseau est enveloppé dans du papier, en faisant extrêmement attention à ne pas écraser le plumage.

La carcasse emballée est descendue, queue vers le haut, dans un grand sac en plastique. Plusieurs branches de sapin y sont également déposées. En raison de la présence de phytoncides antibactériens dans le sapin, la pourriture est ralentie.

Note! S'il y a des plaies saignantes sur la carcasse, elles sont recouvertes d'un morceau de coton ou de papier toilette.

Conservez l'oiseau dans un endroit frais. À 15 degrés au-dessus de zéro, une carcasse de tétras-lyre reste apte à un traitement ultérieur par un taxidermiste pendant une journée maximum. Le gibier dont le ventre est endommagé se conserve beaucoup moins de temps - plusieurs heures.

Poisson

Les poissons sont transformés en animaux empaillés entiers et en têtes de trophées. Pour créer un poisson farci, il est recommandé de confier le poisson entier à un taxidermiste. Le corps, y compris les ailerons, ne doit pas être endommagé. Pour livrer le poisson intact, les nageoires sont plaquées contre le corps. Le long de l'un d'eux - la queue - placez un morceau de carton ou de panneau de fibres. Ensuite, le poisson est enveloppé dans une ou deux couches de film alimentaire. Il peut être remplacé par un sac en plastique, et la doublure décrite précédemment par un bâton plat.

Pour créer une tête de trophée, celle-ci est coupée afin de ne pas endommager les nageoires. Besoin d'une réserve cutanée derrière la tête. S'il n'y a pas de taxidermiste à proximité et qu'il n'y a nulle part où congeler le poisson, retirez les entrailles de la zone coupée. L'œsophage et les branchies sont laissés en place. La tête se conservera 4 à 5 jours si l'espace libéré des entrailles est généreusement salé. Le sel est placé non seulement au site de l'incision, mais également dans la bouche et sous les branchies.

Fabriquer un écorcheur est une tâche difficile à réaliser. Cela nécessite une compréhension des caractéristiques de l’acier et des compétences dans le travail avec des outils. Cependant, si vous avez les connaissances et suivez exactement les instructions, n’importe qui peut fabriquer un couteau à dépecer.

L'arsenal complet d'un chasseur n'est jamais complet sans un couteau spécialement conçu pour écorcher le trophée. Les experts dans leur domaine ne partiront jamais à la chasse sans un assistant fiable et de qualité. Cela signifie qu'un outil tel qu'un couteau doit être sélectionné correctement et strictement conformément à sa destination.
Il existe des couteaux dont le seul but est d'écorcher, de découper des carcasses ou d'achever des proies. Et il existe des spécimens polyvalents. Il est clair qu’un couteau de cuisine, de combat ou professionnel n’est pas adapté à la chasse.

Types de couteaux pour écorcher.
Il convient de noter que la principale différence ne réside pas dans l’apparence générale ou le matériau du couteau, mais dans la lame. C'est exactement ce qui doit glisser en douceur et ne pas gâcher la peau du trophée obtenu.

Le premier et principal type de couteau, dont le but est d'écorcher, est considéré écorcheur. Cette forme de la lame du couteau garantit un dépouillement lisse et peu traumatisant des proies. L'écorcheur est destiné à cet usage uniquement, et toute utilisation autre que séparer la graisse de la peau peut endommager l'outil de chasse. Ce couteau est équipé d'une lame relativement courte, 10 à 13 cm. Malgré sa longueur, l'écorcheur a une lame assez large. Le bord supérieur du couteau est droit et ne diminue pas vers la pointe. Dans certains cas, il peut manquer un point à la lame. Le manche du couteau est également petit ; pour plus de commodité, il a la taille d'une paume. Certains modèles sont cependant équipés d’une poignée complète. Il s'agit d'un choix personnel du chasseur et de sa convenance individuelle. La crosse de l'écorcheur est parfois équipée d'un crochet à écorcher.

Le deuxième type de couteau, souvent utilisé pour le dépouillement, est considéré point de chute. Contrairement à un écorcheur, un tel couteau peut être utilisé aussi bien pour écorcher que pour découper une carcasse ou séparer la graisse de la peau. Ce couteau se caractérise par une ligne de crosse abaissée. La pointe est sur l'axe, grâce à laquelle, lorsqu'on appuie, la pointe de chute coupe bien et poignarde également parfaitement. Dans certains modèles de couteaux, pour faciliter l'entrée dans le matériau à couper, une « fausse lame » ou une deuxième lame pleine avec un affûtage d'un et demi est réalisée.

Le troisième type universel de couteau à dépecer est un outil avec une lame comme point de détourage. Le bout d'une telle lame a un biseau, la lame est plus étroite et la pointe a l'apparence d'un poinçon. Il peut y avoir ou non un affûtage sur le biseau de la crosse. La montée arrondie de la lame permet d'augmenter la longueur du tranchant de l'outil, ce qui facilite le dépouillement. Ce couteau sera également utile pour découper une carcasse et autres manipulations ordinaires du chasseur.

Que faut-il rechercher lors de l'achat d'un couteau à dépecer ?
Lorsque vous choisissez un couteau à écorcher, faites attention aux facteurs suivants :
- le couteau du chasseur doit être résistant à l’usure ;
- conserve bien la netteté ;
- l'outil implique qualité et praticité ;
- le matériau de la lame est d'une grande importance. L'option idéale est l'acier Damas (il doit être protégé de l'humidité et de l'humidité et essuyé une fois le travail terminé) ;
- le manche doit être droit, sans coudes ni rainures profondes. De préférence en bois - le matériau le plus chaleureux et le plus naturel.
Lors du choix d’un couteau à dépecer, n’oubliez pas que cet outil particulier est une sorte d’extension de la main du chasseur. Souvent, des motifs et diverses gravures sont sculptés sur le manche, mais de tels outils ne seront pas ergonomiques en raison des nombreuses saillies. Ces couteaux sont mieux ajoutés à votre collection. Les chasseurs inexpérimentés ou novices comparent souvent directement la longueur de la lame avec les compétences pratiques du propriétaire. En fait, tout est absolument faux ; au contraire, c’est l’habileté à utiliser une lame courte qui est un indicateur du niveau du chasseur.

Cependant, que faire, vous devez vous salir et diviser la viande. Ce que fait habituellement un chasseur moderne, c’est couper la carcasse en morceaux avec une hache avec la peau, et c’est la coupe pour vous.

De nos jours, les chasseurs potentiels abattent principalement des sangliers et des wapitis, surtout en hiver. Cependant, tout cela n’est pas très bon et la peau est un trophée très important, car de nombreux chasseurs la chassent principalement. Et ici, que vous le vouliez ou non, il faut devenir écorcheur. Si vous aimez rouler, comme on dit, vous devrez traîner la carcasse jusqu'à la base sans traîneau, ou, néanmoins, retirer la peau et couper la carcasse en morceaux sur place.

Non, Vous pouvez bien entendu déléguer ce travail à votre famille, motivant que j'ai, soi-disant, eu la bête, et que ce que vous en faites est votre préoccupation. Mais transporter une carcasse entière chez soi est parfois difficile pour les propriétaires de voitures, et dans un appartement en ville, on ne peut pas particulièrement se soucier de découper une carcasse.

Il faut donc soit le faire au garage, soit à la base. Et puis, il s'avère que vous avez juste besoin de viande, nous enlevons la peau si nécessaire, et si vous avez également besoin de peau, cela n'a pas d'importance - soit vous vous êtes bien marié, soit vous enlevez la peau vous-même. Et ce qui est bon et ce qui est mauvais est différent pour chacun.

Ceux qui sont les plus riches peuvent confier cette affaire aux rangers moyennant une certaine somme d'argent., et si vous partez à la chasse vous-même et que vous ne voulez pas dépenser d’argent supplémentaire, vous vous retrouvez encore une fois dans une situation où vous devrez travailler dur vous-même.

Internet regorge de ceux qui veulent se moquer de ceux qui ne savent pas comment dépecer ou qui apprennent juste à le faire, donc il n'est pas nécessaire de savoir comment le faire - il existe de nombreuses photographies. Il ne reste plus qu'à savoir comment le faire correctement. « L'homme de la campagne doit enquêter » est vrai si vous êtes un homme de la campagne. Mais ça ne vaut pas la peine d’être écorché comme ça.

Tirage et transformation de peaux d'animaux pour la fabrication de trophées de chasse

Il existe de nombreuses options de prise de vue, selon le type d'animal et ce que vous envisagez de faire.

Prédateurs et rongeurs

Si, par exemple, vous avez attrapé un grand prédateur (un ours) et que vous ne savez pas si un tapis ou un animal en peluche en sera fabriqué, alors l'option de filmer la peau « en couches » est appropriée. Si vous souhaitez réaliser un animal en peluche debout sur ses pattes postérieures, alors l'option de tirer la peau « par l'arrière » est plus adaptée. Pour les autres types d’ours en peluche, les deux options conviennent.

Si vous avez chassé un prédateur de taille moyenne (loup, lynx), alors pour réaliser un tapis il faut enlever la peau « à plat », et pour fabriquer une peluche, tirer « à plat », « de dos », ou « bas » convient.

Pour écorcher les petits prédateurs (renard, raton laveur, blaireau, carcajou, putois, martre, etc.), ainsi que pour tirer sur les rongeurs (babybak, écureuil, castor, lièvre), il est préférable d'utiliser l'option de tir « bas », car c'est le plus universel. Pour écorcher un porc-épic, seule l’option « plate » convient.

Le retrait des peaux pour fabriquer une tête de trophée à partir d'animaux prédateurs sera discuté séparément.

Ongulés

Pour les ongulés, il existe quatre options principales : tirer sur la peau pour réaliser une tête trophée, tirer « de dos » - pour fabriquer une peluche entière à partir d'ongulés de petite et moyenne taille, « à plat » - pour fabriquer une peluche à partir d'un sanglier, et une option de tir combinée - pour un animal en peluche entier provenant de grands ongulés .

Prise de vue de la "couche" de peau

Cette méthode est généralement utilisée pour écorcher les grands prédateurs, bien qu'elle soit également applicable à d'autres animaux, surtout si vous avez l'intention de fabriquer un « tapis » à partir de votre trophée.

Pour garantir que le processus de prise de vue ne prend pas beaucoup de temps et d'efforts, vous devez disposer d'un outil bien affûté et préparer un lieu de travail.

Plus tôt vous commencerez à retirer la peau après la récolte, meilleures seront vos chances de conserver la peau en parfait état. Quelques heures après le tir, en été ou lors du tir sur un animal pendant ou immédiatement après son repas, la peau commence à se détériorer. Au niveau des aisselles et de l'aine, lorsque l'animal se couche sur le côté, son corps se refroidit très lentement et la peau commence à pourrir. En raison du processus de fermentation en cours, de la chaleur et des gaz sont libérés dans l'estomac et les intestins de l'animal, provoquant un gonflement du ventre et une coloration verte de la peau du ventre. Dans de tels endroits, la fourrure sort presque toujours lors de l'habillage de la peau, et dans certains cas même avant l'habillage.

Bien entendu, lors de la chasse, il n'est pas toujours possible d'écorcher un animal immédiatement après le tir. Cependant, il est important de se rappeler que votre trophée n'aura fière allure que si vous essayez de le traiter et de le conserver à toutes les étapes de son utilisation, en respectant les conseils décrits dans cet article.

Si vous n'avez pas la possibilité de retirer la peau immédiatement après la récolte du trophée, essayez de protéger au maximum votre proie de l'exposition à la chaleur et à l'humidité.

Ne laissez pas l'animal couché au soleil. Ne le placez pas sur un film cellophane - sans accès à l'oxygène, la peau commencera à pourrir, sans compter que ce film ne permettra pas à la carcasse de refroidir. Vous pouvez placer le trophée sur n'importe quelle surface naturelle - sur le sol (mais pas sur une surface mouillée ou chauffée par le soleil), de l'herbe sèche, des planches (sauf le pin - la résine tache grandement la fourrure), du foin ou plusieurs couches de tissu en coton, des nattes ou toile.

L'essentiel est que la surface sur laquelle repose votre trophée soit la plus propre, sèche et non chauffée possible. Il est préférable que l'animal se trouve dans un endroit frais, bien aéré et ombragé. Pendant la chasse, il ne sera probablement pas possible de respecter ces conditions, et tout dépendra alors de la rapidité avec laquelle vous pourrez traiter le trophée.

Pour éviter d'endommager la peau au niveau des aisselles et de l'aine, vous devez maintenir les pattes de l'animal à distance du corps et les unes des autres, par exemple en les étirant sur des cordes. C'est encore mieux si l'animal tout entier est suspendu dans les airs. Il est également important de placer les membres et la tête du trophée capturé, non pressés contre le corps, car lorsque la rigidité cadavérique s'installe, il est assez problématique d'écarter les membres. Les muscles de l'animal peuvent devenir si raides que les os des membres se brisent souvent. En conséquence, vous pouvez non seulement percer la peau avec les arêtes vives d'un os cassé, mais également vous blesser.

Mais même si vous prenez toutes les mesures ci-dessus, il est préférable de commencer le tournage le plus tôt possible.

Lorsque vous commencez à retirer la peau, essayez de positionner le corps de l'animal de manière à ce qu'il vous soit pratique de travailler avec lui. Moins vous serez fatigué lors du traitement de votre trophée, meilleure sera votre travail. Si vous n'avez pas d'assistant, fixez les pattes de l'animal en les étirant sur les côtés et en les attachant avec une corde (Fig. 1).

De cette façon, vous vous assurerez que lorsque vous travaillez avec la peau, vous disposerez d'un nombre minimum d'endroits difficiles d'accès pour la prise de vue.

Commencez le tir en coupant la peau du sternum (Fig. 2). Pour ce faire, poussez la fourrure sur les côtés jusqu'à ce que la peau apparaisse. Faites une incision qui traverse la peau, mais pas plus profondément, sinon du sang pourrait couler, ce qui tacherait la fourrure et gênerait la poursuite du travail. Insérez ensuite la pointe du couteau sous la peau avec la lame vers le haut et coupez la peau vers la tête de l'animal en effectuant un mouvement de couteau de l'intérieur vers l'extérieur, en redressant constamment la fourrure sur les côtés pour ne pas la couper. Essayez de rendre la coupe aussi uniforme que possible. La coupe doit être réalisée entre la base des mâchoires, au niveau des oreilles.

Pendant le tournage, la fourrure de l'animal gonfle sur les bords de la coupe et se tache de sang. En conséquence, un certain nombre de problèmes se posent. La fourrure collée à la viande rend difficile la vision claire des bords des coupes. S'il n'est pas déplacé sur le côté, il existe un risque de poursuivre la coupe au mauvais endroit, là où elle est nécessaire. Ou bien la fourrure passe sous le couteau et vous la coupez, ce qui affecte l'apparence du trophée.

Tout cela peut être évité en mouillant la fourrure le long des bords de la coupe avec de l'eau salée (100 g de sel de table pour 1 litre d'eau, de préférence de l'eau bouillie refroidie). Il est plus pratique de le faire avec une bouteille en plastique munie d'un spray, bien qu'une brosse, un morceau de tissu en coton ou du caoutchouc mousse puissent convenir.

Ensuite, soulevez la peau sur les côtés, en tirant les bords et en insérant votre main sous la peau (chez de nombreux animaux fraîchement chassés, la peau se sépare facilement de la viande presque sans l'aide d'un couteau). Avant de poursuivre la coupe du sternum à l'abdomen, essayez de séparer la peau des parois de la cavité abdominale avec vos mains afin de ne pas couper accidentellement le ventre de l'animal. Après avoir amené l'incision presque jusqu'à l'anus, contournez-la d'un côté et continuez l'incision jusqu'au bout de la queue. De plus, d'un côté, faites le tour de l'organe génital et du scrotum. Ne laissez jamais de fourrure recouvrant les organes génitaux de l'animal sur la carcasse.

Retirez la queue à l'aide d'un couteau. Si la queue de l'animal peut être facilement retirée avec un « bas » (chez les animaux comme le renard, la martre, etc.), alors il est plus pratique de l'enlever au dernier moment, lorsque la peau a été retirée de l'animal entier, mais avant de retirer la tête, en pinçant la peau avec les doigts et en arrachant les vertèbres. Mais une fois la queue retirée de cette manière, assurez-vous de l'ouvrir avec un couteau du dessous jusqu'au bout. Essayez de vous assurer que la coupe vient strictement du bas. Ceci est nécessaire pour ensuite bien saler, dégraisser et charnuer la queue. Il est peu probable que vous souhaitiez avoir un trophée avec une queue galeuse.

Sur les membres postérieurs, commencer l'incision à partir d'un point situé à quelques centimètres de l'anus, plus proche de l'abdomen (entre l'anus et le scrotum chez le mâle). Ensuite, pratiquez l’incision de la cavité poplitée le long de la face interne de la cuisse.

Si vous souhaitez fabriquer un tapis à partir de la peau, faites la coupe jusqu'au centre du talon, puis le long du bas du pied jusqu'au coussinet cutané de la patte de l'animal. Coupez l'oreiller au milieu presque jusqu'aux orteils, puis faites des coupes sur les côtés vers les côtés de la patte. Dans ce cas, les incisions doivent être pratiquées entre les coussinets des orteils et la plante du pied, le long de la racine des cheveux (Fig. 3).

Si vous avez l'intention de faire une peluche à partir de cet animal, faites la coupe depuis la zone du genou non pas jusqu'au talon, mais jusqu'à un point situé entre le talon et la cheville, à l'intérieur de la patte, mais pas le long de la cavité, mais plus près du talon. Ne coupez pas le coussinet sur le pied, mais faites le tour le long de l'intérieur de la patte en laissant une bordure en fourrure sur le coussinet d'environ 1 cm de large, puis entre le coussinet du pied et les coussinets des orteils le long de la racine des cheveux. la peau vers l’extérieur de la patte (Fig. 4).

Sur les pattes avant, commencez les coupes par le milieu entre le haut de l'épaule et l'aisselle. Faites ensuite une entaille le long de l’intérieur de la patte, plus près du coude, puis au milieu du coussinet de la main.

La peau de la main est découpée selon le même principe que celle des pieds, en fonction de ce que l'on souhaite réaliser à partir de la peau de l'animal (Fig. 3 et Fig. 4).

Après cela, vous devez retirer la peau des pattes de l'animal. Pour ce faire, retirez le bord de la peau et utilisez un couteau pour séparer la peau de la viande, en commençant par l'endroit où la coupe longitudinale (de la tête à la queue) rencontre les coupes des membres. Retirez ensuite la peau des pattes des deux côtés de la coupe. Après avoir séparé l'une des pattes de la peau, pliez la patte au niveau de l'articulation. Maintenant, en fixant la patte dans la zone articulaire et en retirant la peau, vous arrivez aux doigts.

Retirez les doigts de la peau jusqu'à la dernière articulation en ne laissant dans la peau que la dernière phalange du doigt sur laquelle se trouve la griffe (Fig. 5). Les coussinets des doigts ne sont pas coupés.

En retirant deux pattes, par exemple l'avant gauche et l'arrière, vous enlevez la peau du dos de l'animal. Il sera désormais plus facile de retirer les deux membres restants.

Enfin, retirez la peau de la tête de l'animal. C'est l'un des moments les plus difficiles et les plus responsables. La peau est retirée de la tête à l'aide d'un « bas ». Après avoir atteint la base des oreilles, séparez l'oreille du crâne en coupant avec un couteau plus près du crâne afin que tout le cartilage de l'oreille reste sur la peau. Continuez ensuite à retirer la peau avec un « bas », en coupant avec un couteau le plus près possible du crâne, notamment au niveau des yeux, là où la peau est la plus proche de l'os. Pour que les paupières restent intactes, il faut éloigner la peau du crâne et, dès que l'arrière de l'orbite est exposé, couper la peau non pas le long de la surface du crâne, mais en pointant le bout de le couteau à l’intérieur de l’orbite. Lorsque le globe oculaire apparaît, retirez la peau de la paupière et coupez-la près du globe oculaire lui-même. Si tout est fait correctement, vous obtiendrez une incision à travers laquelle la surface interne des paupières sera visible. Insérez votre doigt dans le trou obtenu et, en éloignant la peau de l'œil, coupez près du globe oculaire. Une fois les paupières séparées du crâne, ne vous précipitez pas pour les retirer rapidement. La glande lacrymale est située au coin de l’œil. La peau à cet endroit est très fine et est attachée près de l'os, vous devez donc la séparer en la coupant presque le long de l'os. Dans le même temps, vous ne devez pas appuyer trop fort sur le couteau, en grattant le crâne, si vous comptez ensuite fabriquer un trophée à partir du crâne de l'animal.

Après avoir séparé la peau jusqu'aux molaires, coupez-la plus près du crâne pour que les dents soient visibles dans la coupe.

Ensuite, séparez les lèvres en les coupant le plus près possible du crâne. Retirez d’abord la lèvre inférieure, puis, en soulevant la peau presque jusqu’aux narines, séparez le cartilage du nez du crâne en le laissant sur la peau de l’animal. En conséquence, toute la partie molle du menton, les lèvres inférieures et supérieures, ainsi que le nez, ainsi que le cartilage nasal, doivent être séparés du crâne. Avec une certaine habileté, vous saurez retirer la peau du crâne de manière à ce qu'il reste un minimum de « morceaux » de viande dessus. Mais cette compétence s'acquiert avec une vaste expérience dans le traitement de haute qualité des matières premières, grâce à laquelle vous apprendrez à déterminer visuellement et avec tact cette fine frontière entre la peau elle-même et les couches musculaires ou graisseuses sous-cutanées, le long de laquelle (idéalement) la coupe devrait passer.

Bien que l'expérience ne soit pas si formidable, il est plus facile lors du tournage de laisser davantage de coupures sur la peau, qui peuvent ensuite être éliminées par écorchage, tout en évitant en même temps de nombreuses coupures sur la peau.

Tirer la peau par l'arrière

Cette méthode de prise de vue demande un peu plus de main d'œuvre que la précédente, mais elle a finalement un effet très significatif sur la qualité de l'animal en peluche.

Faites l'incision principale le long du dos, à partir de la base de la queue, en reculant légèrement de la ligne médiane du dos dans n'importe quelle direction ; En essayant de rendre la coupe aussi uniforme que possible, déplacez-vous le long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête, en terminant à l'arrière de la tête de l'animal.

Revenez ensuite au début de l'incision et continuez du côté de la queue et de l'anus vers l'abdomen, en terminant 5 à 7 cm après l'anus.

Réalisez les coupes sur les pattes postérieures exactement de la même manière que lors d'un tir « en couche », en faisant le tour des coussinets par l'intérieur, à 1 cm du bord du coussinet.

Commencez à faire des coupes sur les pattes avant juste au-dessus du coude le long de l'intérieur de l'épaule, puis le long de l'intérieur de l'avant-bras, comme pour l'option de tir précédente.

Après cela, vous pouvez commencer le dépouillement, en faisant particulièrement attention au niveau des aisselles et de l'aine, où il est assez facile de confondre les plis de graisse et de peau et de couper la peau.

Retirez la peau des épaules avec un « bas », sinon le tir n'est pratiquement pas différent de la méthode précédente.

Si l'animal a développé une rigidité cadavérique ou si vous n'avez pas d'assistant, ou si le trophée est très grand et qu'il est difficile de retirer les pattes avant avec un « bas », alors il est tout à fait acceptable de continuer à faire des coupes sur les pattes avant à partir du coude. le long du bord inférieur de l'omoplate jusqu'à la coupe centrale du dos, en enlevant en fait la peau « en couche » ", mais par l'arrière.

Tirer sur la peau avec un « bas »

Faites la coupe principale d'un pied à l'autre, du bord extérieur entre les coussinets des orteils et le coussinet de la patte jusqu'à l'intérieur. Ensuite, en faisant le tour de l'intérieur du coussinet, jusqu'au centre du talon, jusqu'à la cavité poplitée et, en passant à la deuxième patte entre la queue et l'anus, répétez tout dans l'ordre inverse.

Sur les pattes avant, effectuez les coupes de la même manière que lors d'un tir « de dos », du coude à la main.

Ensuite, retirez la peau des pieds et des orteils des pattes postérieures de l'animal. Vous pouvez maintenant suspendre la carcasse par les pattes postérieures en enfilant la corde dans la perforation située entre la cheville et la veine d'Achille. Cela facilitera grandement votre travail ultérieur sur l'élimination de la peau.

Avec cette option, après avoir libéré les pattes postérieures et la queue de l'animal, la peau de la carcasse s'enlève assez facilement. En fait, vous pouvez simplement la retirer de la carcasse en saisissant les bords de la peau et en la tirant jusqu'aux aisselles. Essayez de ne pas en faire trop. Si la peau est difficile à arracher, mieux vaut ne pas prendre de risque, mais la retirer progressivement de la carcasse en la soulevant en cercle avec un couteau.

A. Salov

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Endurant les épreuves et les caprices de la nature, le chasseur passe jour après jour à atteindre son objectif : attraper l'animal. Et lorsque le travail des participants à une chasse collective, de nombreux kilomètres de route forestière ou des heures interminables passées dans un hangar de stockage sont récompensés par le succès, l'éternelle question se pose : « Que faire ? Le trophée a été obtenu, mais il doit être correctement traité et conservé. Si l'animal abattu n'est pas de grande taille et que vous avez la possibilité de le transférer à un taxidermiste spécialisé dans les prochaines heures, c'est exactement ce que vous devez faire. Lorsque la taille de l’animal ne permet pas de le transporter librement, il est nécessaire de lui retirer la peau. En règle générale, lors des chasses commerciales, il y a une personne spéciale - Skinner, dont les responsabilités incluent le traitement et la conservation de votre trophée. Cependant, un tel service n'est de haute qualité que dans les zones de chasse des régions où un grand nombre de chasses sont pratiquées avec la participation de chasseurs étrangers, par exemple au Kamtchatka. Dans notre pays, le rôle d'écorcheur est souvent assumé par un « pro » des chasseurs ou des sympathisants. Le résultat de leur travail est des paupières coupées, des lèvres, des oreilles déchirées, des zones mal salées puis desquamées, ainsi que d'autres défauts, parfois irréparables. Par conséquent, n’utilisez jamais les services de personnes en qui vous n’avez pas confiance. Ci-dessous, nous essaierons d'expliquer comment livrer le trophée en toute sécurité et quelques bases du traitement initial du trophée pour fabriquer un produit de taxidermie.

1.Grands mammifères : Bien sûr, nous parlerons de l'ours, le plus grand prédateur de l'Oural. La spécificité est que la chasse à cet animal commence assez tôt, en été, lorsque la température moyenne journalière est assez élevée. Dans de telles conditions, une bonne conservation est particulièrement importante. Vous devez d’abord décider quel produit vous souhaitez voir provenant de l’animal que vous avez chassé. S'il s'agit d'un animal en peluche, essayez tout d'abord de prendre des mesures, au moins deux indiquées sur la figure (1. longueur du corps depuis le bout du nez jusqu'à la base de la queue, 2. depuis le coin interne de la œil jusqu'au bout du nez.). Si l'animal n'est pas grand, vous pouvez alors retirer la peau en utilisant le modèle de coupe pour fabriquer un animal en peluche, avec cette méthode la coupe principale longe le dos, au-dessus de la queue elle est divisée en deux coupes longeant la caudale (dos) côté des pattes postérieures. Deux incisions auxiliaires sont également pratiquées sur les membres antérieurs, allant du coude à la main, le long de l'intérieur. Si nécessaire, ces incisions peuvent être prolongées au-dessus du coude. Nous recommandons cette méthode de tir pour la production ultérieure d'un animal en peluche, mais elle demande beaucoup de travail, surtout lorsqu'un gros ours est capturé. Par conséquent, vous pouvez retirer la peau couche par couche. Il n'est pas nécessaire de couper les organes génitaux de l'animal, en faisant l'incision principale le long de la ligne médiane de l'abdomen, lorsque la peau est évidemment retirée pour un animal en peluche pour la confection ultérieure d'un tapis, l'intégrité des organes génitaux n'a pas d'importance ; .

Si, dans un avenir proche, il est possible de remettre la peau retirée à un taxidermiste, la tête, les mains des pattes avant et les pieds des pattes postérieures peuvent être laissés découverts. Par temps froid (<+5о) время безопасного хранения шкуры в таком виде около суток. В теплую (+18о) не более 3-5 часов. Не стоит солить такие шкуры, так как из оставшихся лап и головы будет излишний рассол, лучше обильно проложите шкуру пихтовым лапником. Ни в коем случае не укладывайте шкуру сразу в полиэтиленовый мешок, сначала в тканевый, а потом в полиэтиленовый. Ткань, впитывая влагу и кровь, предотвратит быстрое запревание эпидермиса, а полиэтилен сохранит салон вашего автомобиля.

Lorsqu'il n'est pas possible de livrer rapidement la peau à un taxidermiste, il est nécessaire de retirer les mains, les pieds et la tête, et de saler la peau. Ici, vous devez être particulièrement prudent, si votre écorcheur a un couteau Crocodile Dundee dans les mains, cela n'augure rien de bon, vous avez besoin d'un outil plus modeste ; Un couteau lancéolé et tranchant, doté d'un manche confortable et d'une longueur de lame d'environ 12 centimètres, peut être facilement acheté dans un magasin de chasse. Ayez-en un à vous, il vous sera utile.

Sur les mains et les pieds, une incision est pratiquée le long du bord du cal, les doigts sont soigneusement tournés l'un après l'autre et séparés de la peau le long de l'articulation entre la dernière et l'avant-dernière phalange. Ainsi, la dernière phalange ainsi que la griffe restent sur la peau, et ainsi de suite pour les vingt doigts. Vous devez être prudent lors de cette opération, car vous pouvez facilement couper la peau des sinus entre les doigts.

Lorsque vous vous écorchez la tête, vous devez faire attention aux aspects suivants. Premièrement, les oreilles - vous devez séparer le cartilage de l'oreille du crâne aussi près que possible du crâne, et deuxièmement, vous devez essayer de ne pas couper les paupières, elles doivent rester sur la peau. Troisièmement, les lèvres doivent également être laissées sur la peau. Et enfin, le nez – le cartilage nasal d’un ours est suffisamment gros pour pourrir. La figure proposée montre l'endroit où le « crâne de viande » est séparé de la peau ; lors de la coupe du cartilage, veillez à ne pas couper le nez lui-même.

Une fois le crâne séparé, il est nécessaire de terminer le traitement de la peau de la tête. Il est nécessaire de démouler les cartilages de l'oreille en les séparant soigneusement de la peau de l'arrière de l'oreille ; une oreille correctement tournée présente un trou - dans le cartilage, à l'endroit où il a été séparé du crâne (voir photo). Coupez et démoulez soigneusement les muqueuses des lèvres et des paupières.

Ensuite, la peau doit être salée. Pour le salage, le gros sel qui ne contient pas d'iode convient ; la quantité de sel doit être assez importante. Par exemple, un ours moyen mesurant 160 cm a besoin d’au moins sept kilogrammes de sel. La peau doit être étalée côté peau vers le haut et salée sur toute la surface, en frottant le sel sur la peau. Les doigts et les mains sont remplis de sel, et du sel est également versé dans les oreilles retournées. Faites attention aux bords de la coupe, ils peuvent se retourner et le sel n'y arrivera pas.

Une peau correctement retirée, traitée et salée vous donne une certaine garantie de sa sécurité. Cependant, essayez de transférer la peau à un taxidermiste le plus rapidement possible, en lui transférant les soucis et la responsabilité d'une sécurité accrue. N'attendez pas que la peau vous rappelle avec une odeur désagréable dans le garage ou sur le balcon.

2. Mammifères de taille moyenne et petite : Pour fabriquer un tapis à partir d'un loup, d'un sanglier ou d'un lynx, un motif découpé similaire au motif pour écorcher un ours convient. Les autres exigences de transformation et de conservation décrites ci-dessus restent également les mêmes (les pattes doivent être retirées jusqu'à la dernière phalange, les cartilages des oreilles doivent être retournés, les paupières doivent être maintenues sur la peau, les muqueuses des lèvres doivent être ouvertes , etc.). La procédure pour retirer la peau du dos d'un animal en peluche est quelque peu différente. La coupe principale n'est pas reliée aux coupes auxiliaires sur les pattes postérieures et les coupes elles-mêmes sur les pattes postérieures sont beaucoup plus petites.

La chasse aux loups, sangliers et lynx s'effectue pendant la saison froide. Ainsi, la tête et les parties inférieures des membres peuvent être laissées dans la peau, simplement en la congelant. Ces peaux n'ont pas besoin d'être salées. Quand il y a un fort moins dehors (<-20o), рысь или не крупного волка можно заморозить целиком, но учтите, не следует хранить добытый трофей в таком виде, заморозка лишь позволит не мараться в крови, и доставить зверя, в течение ближайших полутора - двух суток, таксидермисту.

Il est également conseillé d’amener chez le taxidermiste des renards entiers, des castors, des chiens viverrins et des animaux plus petits. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, ou si vous souhaitez vous-même pratiquer le dépouillement, vous pouvez seulement noter que pour fabriquer une peluche, la peau d'un renard, d'un chien viverrin est retirée de la même manière que celle d'un loup, et des castors, martres, écureuils en une seule coupe, courant le long de la colonne vertébrale depuis la base de la queue jusqu'au milieu du dos (voir photo).

3.Têtes de trophée : Outre les tapis et les animaux empaillés, les têtes de trophées sont également fabriquées à partir de peaux d'animaux, qui décorent les murs des intérieurs de chasse. Dans la taxidermie moderne, le concept de tête trophée désigne un produit à part entière dans lequel l'animal est exposé du bout du nez jusqu'à la ceinture scapulaire. Les têtes coupées qui posent leurs oreilles contre le mur ne sont pas un spectacle esthétique. Et pour éviter cela, vous devez laisser la bonne quantité de peau derrière votre tête. Le schéma de découpe présenté sur la figure (derrière les membres antérieurs) convient à la réalisation d'une tête trophée à partir de tout type d'animal. Ces coupes (le long de la face arrière de la peau, suivies d'une bifurcation vers la base des cornes) ne sont nécessaires que pour retirer la peau de la tête des animaux à cornes. Les chevreuils sont souvent écorchés avec un « bas » ; lors d'un tel tir, vous pouvez simplement séparer la tête de la carcasse, en la laissant dans la peau. Ensuite, vous n'aurez pas besoin de retirer la peau de la tête en effectuant la coupe indiquée, mais seulement de couper la quantité requise de peau derrière la tête (ci-après dénommées les omoplates). Vous pouvez laisser la tête découverte, avec une grande réserve de peau, sur un élan ou un sanglier. L'essentiel est qu'il fasse frais et que le transfert de la matière (peau) chez le taxidermiste soit rapide.

Des oiseaux: Il est préférable de confier les oiseaux, comme les petits mammifères, à un taxidermiste. L’une des caractéristiques de la conservation des oiseaux est leur couverture de plumes. Les plumes sont très faciles à endommager. Par conséquent, si vous décidez de livrer un oiseau pour fabriquer un produit de taxidermie, vous n'avez pas besoin de le jeter au hasard dans un sac, puis dans le coffre, et de mettre un tas de choses dessus. Le résultat d'un tel transport sera une sorte de morceau de sang et de plumes avec des ailes et une queue cassées et pliées.

Après avoir attrapé l'oiseau, inspectez-le pour déceler tout dommage majeur. Sinon, la meilleure façon de le transporter serait de mettre du coton ou du papier toilette dans le bec et d'envelopper le bec, la tête et le cou avec du papier toilette. Rentrez le cou et la tête enveloppés sous l'aile, placez plusieurs couches de papier sous la deuxième aile, appuyez les ailes contre le corps, pliez la queue, enveloppez l'oiseau entier dans du papier (par exemple du papier journal), en faisant attention à ne pas froisser le queue et extrémités des ailes. L'oiseau enveloppé peut être placé dans un sac en plastique assez grand, la queue tournée vers le haut. Pour une meilleure conservation, il est conseillé d’ajouter quelques branches de sapin dans le même sac ; les phytoncides qu’elles contiennent inhibent les bactéries responsables de la pourriture. Il est préférable de conserver les volailles ainsi conditionnées dans un endroit frais. S’il fait chaud dehors et que votre voiture est garée au soleil, vous n’avez pas besoin de garder le gibier chassé dans une cabane chauffée. Le canard, le tétras du noisetier ou le tétras du Canada emballés et disposés avec du sapin peuvent reposer une journée dans un endroit ombragé à une température de l'air de +150C. Il est également nécessaire de prendre en compte le degré de dommage causé à l'oiseau ; s'il y a des blessures hémorragiques, elles doivent être couvertes en insérant un morceau de coton dans la plaie ou en la recouvrant de papier toilette. Le gibier dont le ventre est endommagé est stocké pendant une période plus courte. Pendant la saison froide, les oiseaux chassés peuvent être congelés en les préemballant. Dans tous les cas, transférez le trophée obtenu au taxidermiste le plus rapidement possible.

Souvent, les chasseurs, sur les terrains de chasse, rencontrent des oiseaux de proie et des hiboux et tentent de les tuer. N'oubliez pas qu'il s'agit de très petites espèces, dont beaucoup figurent dans le Livre rouge. Pendant la saison froide, les hiboux et les faucons se rassemblent près des routes et des zones peuplées à la recherche de souris, de rats, de pigeons et de choucas. Cela crée une impression trompeuse de leurs chiffres. Chaque fois que vous visez un hibou, rappelez-vous que nos enfants ont une réelle chance dans un avenir proche d'entendre leur voix uniquement sur CD et de la voir sur DVD.

Poisson: Aussi bien le poisson farci entier que les têtes trophées sont fabriqués à partir de poisson ; pour fabriquer un poisson farci, il est préférable de livrer le poisson entier au taxidermiste, en essayant de ne pas abîmer les nageoires. Pour ce faire, appuyez les nageoires dorsale, latérale, pectorale et anale contre le corps et placez une doublure en carton épais ou en panneaux de fibres le long de la nageoire caudale pliée. Enveloppez tous les poissons dans du film alimentaire. S'il n'est pas possible de le faire, emballez le poisson de toute autre manière disponible, veillez simplement à la sécurité des nageoires, par exemple, le poisson peut être enveloppé dans un sac ordinaire, en plaçant un bâton droit de plus grande longueur le long de son corps. Si vous avez l'intention de voyager loin pour un trophée, d'où la livraison d'un poisson entier dans un court laps de temps sera impossible, consultez un taxidermiste pour savoir comment livrer au mieux le trophée. Pour fabriquer une tête de poisson, vous avez besoin d’une réserve de peau derrière la tête. La tête doit être coupée le long de la ligne indiquée sans endommager les ailerons. S'il n'est pas possible de congeler la tête ou de la confier rapidement à un taxidermiste, vous devez retirer l'intérieur et les muscles du côté coupé, en laissant l'œsophage et les branchies. Pour conserver la tête pendant quatre à cinq jours, salez soigneusement la partie débarrassée des entrailles et des muscles, remplissez la bouche et les espaces sous les branchies de sel, puis versez le sel dans un sac et placez-y la tête. La tête ainsi conservée doit être conservée dans l'endroit le plus frais possible et remise à un taxidermiste dans les plus brefs délais.

COMMENT CONSERVER UNE PEAU - À PARTIR DE SOURCES HISTORIQUES

Même si la peau est bien retirée, elle peut rapidement se détériorer lorsqu'elle traîne si des mesures spéciales ne sont pas prises pour la conserver.

La peau fraîchement pelée est appelée chambre à vapeur Pour un tanneur, il n'y a pas de meilleure peau qu'une peau cuite à la vapeur, surtout si elle n'est pas tachée de sang et de saleté. Mais il est rarement possible d'envoyer immédiatement la peau dans une usine ou de la bronzer soi-même. Et une fois allongée là, la peau cuite à la vapeur se détériore rapidement. Au début, il rétrécit, se plisse et devient corné. Puis elle commence à s'échauffer. Ses cheveux tombent. A la fin, elle pourrit complètement. Il faut donc faire quelque chose pour garantir que la peau soit préservée sans dommage.

Le mieux est de saler la peau, et ainsi de suite humide-salé les peaux sont considérées comme les plus chères. Bien que pour le salage, vous deviez acheter du sel, vous gagnerez alors plus d'argent pour la peau et couvrirez largement l'argent que vous avez payé pour le sel.

Avant de saler la peau, vous devez la nettoyer soigneusement. Là où le bétail est mal soigné et gardé dans la boue, il y a souvent beaucoup de fumier sur la peau qui adhère à la laine, ce qu'on appelle le vrac. Le poil abîme la peau et empêche le tanneur de travailler. Il faut veiller à ce qu'il ne soit pas présent sur les bovins vivants, et il est préférable de garder les bovins à l'étable. Si la peau pelée s'avère volumineuse, essayez de la retirer avant de la saler. Pour ce faire, il convient de placer la peau sur un bloc, et là où il n'y en a pas, puis sur une planche inclinée. Le poil est soigneusement tapissé avec une spatule en bois ou un grattoir émoussé, mais certainement de manière à ne pas rayer ou déchirer la peau fraîche. Si le poil est si serré qu'il ne peut pas être renversé, vous devez alors saupoudrer de sel sur la fourrure aux endroits de la peau où reste le poil.

Peau nettoyée il devrait être salé comme ça.

Le sel est bien pris, pas le buzun. Pour chaque peau, on prend à partir de 8 livres par livre de poids de peau en hiver et jusqu'à 12 livres en été. Pour les peaux fines, utilisez moins de sel, et pour les peaux épaisses, plus de sel, mais il n'est pas raisonnable d'en prendre moins que ce qui est dit ici. Vous économiserez un centime de sel, mais vous gaspillerez la peau pour une valeur de roubles. Ainsi, pour une grosse peau de taureau, il faudra prendre de 14 à 16 livres en hiver, et de 20 à 25 livres de sel en été ; une peau de vache coûtera 8 à 12 livres en hiver et 12 à 15 livres en été.

La peau est déposée dans un endroit propre sur une couverture, avec la laine au sol ou sur le sol. Il est bon de mettre une sorte de doublure sous la peau pour que les mucosités puissent s'en échapper. Toute la peau est uniformément saupoudrée de sel de l'intérieur : il est utile de frotter le sel avec la main pour qu'il adhère bien à la peau. Si la peau est correctement salée, après trois jours, du sel solide y sera visible. Si tout son sel a été absorbé, vous devez alors ajouter du sel frais. Lorsque toute la peau est uniformément salée, pliez la tête et une partie de la peau au niveau de la queue vers l'intérieur, ainsi que les planchers sur les bords. Ensuite, la tête est saupoudrée de sel et toutes les parties épaisses sont également saupoudrées de sel le long du pelage.

Maintenant, ils mettent toute la peau en un paquet. Il doit être plié selon les règles. D'abord la quatrième partie de la peau est repliée vers l'intérieur en partant de la tête, puis les rabats droit et gauche sont repliés vers le milieu, puis toute la peau est repliée le long de la crête, puis enroulée, en partant de la tête, en un paquet et attaché avec une queue ou une ficelle.

Au bout de cinq jours, le colis est démonté. Les crachats sont égouttés, légèrement salés et enroulés à nouveau comme la première fois. Si tout est fait selon les règles, la peau durera longtemps et ne se dessèchera pas.

Lorsque, par exemple, un collectif ramasse beaucoup de peaux, elles peuvent être salées en émeutes ou en tas.

La première peau est salée à même le sol sur une tartinade, comme on vient de le décrire. Ensuite, toute la peau est pliée de manière à ce que la tête, les pattes et les flancs reposent à l'intérieur, et toute la peau autour devient comme une soucoupe. Toutes les parties pliées sont saupoudrées de sel le long de la fourrure, la tête est particulièrement soigneusement salée. Ensuite, ils placent la seconde peau de manière à ce que la tête ne repose pas sur la tête de la première peau, mais à côté d'elle. Tout se fait comme pour le premier skin. Sur le deuxième, placez le troisième, le quatrième, le cinquième et ainsi de suite de la même manière, en salant bien le tout à chaque fois. Les têtes seront disposées en cercle, l'une après l'autre. Jusqu'à deux cents skins peuvent être pliés dans une telle émeute. La saumure dans l'émeute ne doit pas couler d'un côté, ce qui peut arriver si les peaux ne sont pas correctement réparties.

Si la peau était* mal salée, alors elle interdira. Lorsque la peau commence à pourrir, la première chose qui commence à se détacher, ce sont les poils. De temps en temps, vous devez tirer vos cheveux avec vos doigts. Sur une peau saine, les poils sont bien serrés, mais sur une peau abîmée, ils s'arrachent facilement.

La peau endommagée ne convient pas au tanneur.

Si la peau commence à pousser des poils, elle peut rapidement pourrir. Vous pouvez améliorer la situation si vous démontez les peaux et les salez à nouveau. Vous devez surveiller attentivement vos cheveux afin de ne pas être en retard en cas de sursalage.

Les peaux salées humides sont les meilleures, mais il est parfois difficile d'obtenir suffisamment de sel. Ensuite vous pourrez conserver les peaux en les séchant.

Séchage des peaux fait pendant la saison chaude.

La peau retirée de l'animal est suspendue à un poteau avec la laine vers l'intérieur le long de la crête.

Le poteau est accroché quelque part sous un auvent ou dans une grange, à l'ombre. Vous ne devriez jamais commencer à sécher une peau directement au soleil, car la sécher au soleil abîmerait la peau brute et fraîche. Cela le rend corné, puis se fissure et se brise facilement. Seule une peau presque complètement séchée peut être séchée au soleil, et même pas en été, mais lorsque le soleil n'est pas si chaud. De nombreuses peaux sont abîmées par un mauvais séchage dans les villages.

On ne peut pas sécher les peaux en les étalant sur le sol ; la seule façon correcte est de les sécher à l'ombre pour qu'il y ait de l'air de tous les côtés. Vous pouvez sécher les peaux de vache et de cheval. Ils font presque toujours sécher du lait, des peaux de mouton, de chèvre et de poulains. Ils peuvent être séchés en cabane en hiver.

Cependant, il est bien préférable de saler le maïs, comme le font les Allemands et les Américains, car on peut alors en tirer un cuir de bien meilleure qualité.

Lors du séchage, la peau des pattes et des joues du museau rétrécit. Pour éviter que cela ne se produise, les pattes et les joues sont redressées en insérant des copeaux de bois ou des éclats de bois. Là où la peau est adjacente au poteau, il est préférable de réaliser des doublures pour que l'air y pénètre et que la peau ne repose pas le long de la crête.

Il arrive que toute la peau soit déjà sèche, mais que la tête et les parties les plus épaisses ne le soient pas encore. Ensuite, vous pouvez exposer la peau au soleil pendant une courte période, en la recouvrant d'une natte, afin que seule la tête sèche ouvertement au soleil.

En hiver, il est difficile de sécher les peaux et il n’y a nulle part où les faire sécher. Ils sont donc souvent congelé, mais cela ne doit être fait qu'en dernier recours, lorsque le salage ne peut être établi d'aucune manière. Très mauvais grumeleux des peaux gelées, gelées directement dans la cour dans la neige, car beaucoup de neige et de saleté y adhèrent. Ensuite, lorsque la peau dégèle, il est difficile de bronzer. Mieux encerclé les peaux congelées, que l'on congèle sur des perches en suspension, comme au séchage.

Lors du transport et du démontage, les peaux gelées se fissurent et se cassent facilement. Ils doivent beaucoup les bricoler à l'usine pour les mettre en production. Lorsque la peau gèle, elle s’affaiblit. En cas de dégel, notamment lors de transports longue distance, les peaux gelées se détériorent et pourrissent facilement.

Il existe un autre type de conservation des peaux, c'est salage à sec. Les peaux sont d'abord salées puis séchées. Vous pouvez utiliser moins de sel qu’avec le salage humide.

Toute peau préparée doit être manipulée avec précaution, ne pas la piétiner, ne la jeter nulle part, mais la conserver dans un endroit sûr. Les peaux sèches sont presque aussi faciles à briser que les peaux gelées. Par conséquent, vous devez conserver les peaux afin qu'elles reposent dans un endroit frais et sec, afin que l'eau ne coule pas dessus à travers un toit mince, afin qu'elles ne soient pas mouillées par le bas, afin que les mites n'apparaissent pas sur le sec. peaux, et en général, pour qu'elles ne se détériorent pas. Si les peaux doivent reposer longtemps, il faut alors les revoir et les réarranger, si nécessaire, les saler ou les aérer.

La chasse d'un animal à fourrure ou d'un grand ongulé est considérée comme une activité spécifique qui nécessite certaines compétences et capacités. L'essentiel n'est pas seulement de suivre et de tirer sur l'animal, il faut aussi savoir comment traiter le trophée pour ne pas le gâcher. Toute chasse comprend des procédures telles que le dépouillement de la proie, l'écorchage, l'éviscération et le découpage de la carcasse pour le transport. Dans le même temps, le cartilage et la viande sont séparés des os et le crâne, les cornes, les crocs et autres parties du trophée sont sélectionnés.

Toutes ces opérations sont impossibles sans l’utilisation d’un couteau. Étant donné que presque tout le travail est effectué par le chasseur lui-même, les questions concernant la commodité de la lame, sa forme, sa taille sont assez aiguës, puisqu'un bon choix peut augmenter considérablement la vitesse, la qualité et l'efficacité du travail.

Histoire

Le classique a prouvé son efficacité pour résoudre les problèmes quotidiens qui surviennent lors d'un séjour en forêt. Cet outil est pratique pour couper des branches pour faire un feu, ouvrir une boîte de conserve ou couper quelque chose. Ils peuvent facilement effectuer des travaux grossiers : enlever la peau d'un animal chassé, retirer les entrailles ou diviser la carcasse le long de la crête. Mais pour une utilisation dans des procédures ultérieures liées au dépouillement et nécessitant une subtilité particulière, les couteaux de chasse classiques ne conviennent pas. Pour un tel travail, il est nécessaire d'utiliser des versions moyennes spéciales d'armes qui combinent tous les avantages des modèles de chasse.

Au cours du processus de recherche et de développement de telles lames, une nouvelle variante spécifique est apparue : le couteau Skinner. Il a été développé par des chasseurs professionnels blancs en Afrique. Dans leurs activités, ils étaient contraints d'utiliser toutes sortes de modèles : en forme de larme, avec une fausse lame ou des crochets sur une partie de la crosse, avec une pointe qui ne tombe pas complètement, etc.

Caractéristiques pour le ponçage et la découpe

La présence d'un « arc skinner » est considérée comme une caractéristique distinctive de cette arme. Selon les critiques, le Skinner est un couteau très pratique pour déchirer et couper la peau, la séparer de la viande et couper les tendons. Plus «l'arc skinner» du couteau utilisé est long, plus il est confortable de travailler avec un tel outil. Le couteau Skinner a une lame fortement incurvée vers la pointe, ce qui augmente considérablement ses propriétés de coupe. En raison de sa forme particulière, il est surnommé « couteau de chasse tordu » par les chasseurs et les connaisseurs d'armes blanches.

Il est généralement affûté à l’aide d’un « coin ». Cet affûtage pour un tel couteau est considéré comme le plus optimal, car il élimine un réglage supplémentaire de la lame lors de la coupe d'un cerf ou d'un autre gros animal de taille égale.

Le processus de dépouillement peut être considéré comme idéal si la peau est facilement séparée de l'ensemble du gibier. La facilité de cette procédure est fortement influencée à la fois par la méthode d'affûtage et par le choix judicieux de l'acier à partir duquel le couteau est fabriqué. "Skinner" a un support spécial sur son manche pour l'index. Cette butée est située sur la lame dans la partie où la lame agit comme une protection - un limiteur qui empêche d'éventuels glissements et dommages de la main.

La crosse du couteau pour découper les carcasses comporte également une butée avec des encoches pour le pouce.

Un tel couteau, en plus de sa pointe retournée, peut également être équipé d'un crochet spécial utilisé pour déchirer.

Les couteaux Skinner sont disponibles dans une variété de tailles. Tout dépend de la tâche à laquelle ils sont destinés. La plupart du temps, des outils de taille moyenne sont utilisés pour écorcher les animaux, et pour les volailles, les couteaux de plus petites dimensions sont pratiques à utiliser.

De nombreux chasseurs expérimentés savent que les couteaux larges et longs ne conviennent absolument pas au travail avec des animaux à fourrure, car un mauvais mouvement peut détruire une fourrure précieuse. Le couteau pliant Skinner est considéré comme idéal pour ce type de travail.

Souvent, les chasseurs expérimentés emportent avec eux, malgré leur poids considérable, plusieurs couteaux, chacun adapté à une opération particulière.

Exigences en matière de couteaux

Il est souhaitable que le couteau contienne le moins de pièces métalliques possible. Cela évitera un éventuel gel de la peau du manche lors de travaux par temps froid.

1. L'épaisseur de la lame doit résister aux charges latérales pendant le processus de coupe.
2. La conception de l'arme doit contenir des éléments qui augmentent sa résistance à toutes les charges agissant perpendiculairement à la lame.
3. La forme incurvée de la lame permettra d'économiser de l'énergie lors de la coupe.
4. La pointe du couteau doit être fine. Cela garantira que des travaux délicats pourront être effectués.

Couteau Skinner : classique

Le couteau de ponçage classique chez les chasseurs est considéré comme un couteau dont la lame étroite et allongée a une pointe retournée. Une attention particulière doit être portée à l'équilibre du couteau : le degré de fatigue du spécialiste lors du processus de coupe de la peau dépend de ce facteur. Un couteau bien équilibré permet au chasseur de travailler longtemps sans ressentir de fatigue.

Selon la loi, le couteau Skinner classique n'est pas une arme blanche dangereuse si sa pointe est surélevée de 0,5 cm au-dessus de la crosse. Cela est dû au fait que les lames de cette forme perdent leurs propriétés perçantes et ne sont efficaces que lors du ponçage ou du ponçage. Coupe. Le couteau Skinner, dont une photo est donnée dans l'article, appartient précisément à ces produits.

Comment fabriquer son propre couteau ?

De nombreux chasseurs expérimentés préfèrent travailler pour le ponçage. Cela peut s’expliquer en partie par la volonté d’économiser de l’argent. Mais dans la plupart des cas, la préférence est donnée aux « Skinners » fabriqués à la main en raison de la prise en compte possible dans leur conception des caractéristiques individuelles des spécialistes travaillant avec eux. Les auteurs des revues estiment que cela est particulièrement important lors du ponçage, car la plupart des chasseurs doivent le faire sans aide extérieure.

Selon les critiques, fabriquer un couteau Skinner de vos propres mains ne sera pas difficile.

Pour ce faire, vous devez avoir une idée de sa conception et de ses paramètres : déterminer la longueur du manche et de la lame.

Matériaux utilisés dans la production :

• Un morceau de bande d'acier. La meilleure option est la marque X12MF. Cet acier est considéré comme le plus adapté aux couteaux de chasse.
• Laiton ou aluminium pour une butée de sécurité et la fabrication d'un pommeau fileté - si le couteau est destiné à avoir un manche empilé plutôt que riveté.
• Morceaux de cuir comme éléments incrustés pour la poignée.
• Adhésif époxy. Utilisé pour coller le cuir.
• Teinture et vernis pour le traitement des manches en bois.

La conception d'un couteau Skinner, fabriqué à la main, peut différer légèrement des normes classiques généralement acceptées. L'essentiel d'une arme artisanale est la facilité d'utilisation, la prise en compte de toutes les caractéristiques et préférences avec la possibilité de corriger d'éventuelles lacunes à l'avenir.

À quoi faut-il faire attention lors de la fabrication ?

L’une des principales exigences relatives aux couteaux abrasifs est la largeur de la lame. Selon les normes généralement acceptées, il ne devrait pas y avoir moins de trois doigts.

L'épaisseur d'un couteau n'est pas négligeable. Avec une épaisseur importante, la lame peut devenir plus lourde, et il est également possible que les propriétés de coupe de l'arme diminuent. Ce n'est pas particulièrement visible pour les couteaux courts, mais pour les couteaux longs, cela devient un gros problème. Ceci peut être résolu par le forgeage, en réduisant progressivement l'épaisseur du couteau vers la pointe, ce qui assurera une réduction du poids de l'outil. Vous pouvez également équiper la lame de fullers dans la partie la plus proche de la crosse.

Couteau en céramique

Les lames en céramique ne sont pas rares de nos jours. L'avantage de ces couteaux est leur dureté élevée, qui prolonge la durée de vie de ces produits. Le deuxième avantage d’une telle arme est sa haute résistance à la corrosion. Le couteau en céramique est léger et n'est pas attiré par un aimant. L'inconvénient des couteaux est leur faible flexibilité, ce qui rend le produit vulnérable à la rupture.

"Couteau de survie"

En tant qu'outil destiné à être utilisé dans des conditions extrêmes, le couteau spécial « Aitor Country Skinner » est très populaire. L'Espagne, sa patrie, est depuis longtemps célèbre pour la production d'armes blanches. Les villes de Tolède et d'Albacete sont connues pour être les lieux où se concentrent les plus grands centres du monde, spécialisés dans la fabrication d'armes de combat, d'objets décoratifs et de souvenirs stylisés comme des armes blanches modernes et médiévales.

La société Aitor est située relativement loin des célèbres centres d'armes d'Espagne. Ce facteur a déterminé les particularités du style original des produits à lames fabriqués.

En termes de paramètres, les modèles fabriqués par l'entreprise sont conformes aux normes nationales de la Fédération de Russie. L'étroite coopération commerciale entre la société espagnole Aitor et la Fédération de Russie nous permet de fournir aux comptoirs d'armes russes une variété de produits : produits touristiques, sportifs, de coupe et de dépouillement, qui ont passé la certification d'État.

Le petit couteau Skinner est un couteau d'appoint et est vendu complet avec un grand outil pour survivre dans des conditions extrêmes. Il est situé dans une gaine spéciale en plastique et, selon les critiques, constitue un excellent ajout qui offre un certain confort lors de l'exécution des actions prévues.

La lame est utilisée comme dispositif d'écorchage. En le reliant à des broches en acier articulées depuis le bas du fourreau, le Skinner peut également être utilisé comme fronde. Dans la production de la lame, deux couleurs sont utilisées : le noir et le gris.

L'ensemble comprend un silex, un miroir et des pierres à aiguiser situées dans des sections spéciales, dont la fonction est d'envoyer des signaux, d'allumer un feu et de l'utiliser comme fronde pendant la chasse. Le manche d'un grand couteau est équipé de vides pour les hameçons, les aiguilles, les patchs, les pincettes et autres objets nécessaires au camping.

"Skinner" est l'un des plus populaires parmi les consommateurs russes.