Ein erfolgreicher Jäger, für den ein guter Ausflug nicht nur der Prozess selbst, sondern auch das Ergebnis ist, wird sicherlich vor der Aufgabe stehen, einen Kadaver zu zerlegen und zu häuten. Die Qualität des Fleisches sowie der Haut als eine der Trophäen hängt von der Manifestation von Fähigkeiten und Wissen in diesem Stadium ab. Früher wurden für diese Zwecke verschiedene improvisierte Materialien wie Feuerstein verwendet, heute gibt es spezielle Messer, deren Aufgabe es ist, dem Jäger zu helfen, einen Kadaver schnell und mühelos auszuweiden, um letztendlich hervorragendes, frisches Fleisch und sauber geschnittene Haut zu erhalten. Diese Haut kann später für verschiedene Zwecke verwendet werden, unter anderem kann sie als Familienerbstück in Erinnerung an vergangene Erfolge vererbt werden.

Merkmale des Enthäutungsprozesses und wann ein Enthäutungsmesser nützlich ist

Nachdem das Tier gefangen und seines Lebens beraubt wurde, muss mit der Zerlegung und Ausweidung des Kadavers begonnen werden. Damit sich die Qualität und der Geschmack des Fleisches nicht verschlechtern, sollte so schnell wie möglich damit begonnen werden.

Jeder Jäger kennt eine unbestreitbare Tatsache: Bevor alle Manipulationen am Körper eines getöteten Tieres beginnen, muss dieser ausgeblutet werden. Wenn Sie mit anderen Zerlegungsschritten warten können, sollten Sie das Blut sofort ablassen, wenn Sie am Ende gutes Fleisch und kein verdorbenes „faules Fleisch“ erhalten möchten. Hierfür eignet sich ein gewöhnliches Jagdmesser, das in die Brust gesteckt werden sollte und dabei entweder das Herz oder die davon ausgehenden großen Arterien schädigt. Der Ausblutungsprozess kann eine gewisse Zeit dauern, Sie müssen jedoch warten, bis der Blutfluss vollständig aufhört.

Ein ausgebluteter Kadaver sollte nicht unbearbeitet bleiben. Es ist zu beachten, dass unter normalen Feldbedingungen nach einigen Stunden Zersetzungsprozesse im nicht ausgeweideten Körper eines getöteten Tieres beginnen und dieses Fleisch nach 3 bis 5 Stunden bereits einen Geruch aufweist und daher nicht mehr gegessen werden kann.

Abhängig von den Umständen erfolgt als nächster Schritt entweder das Enthäuten oder das sofortige Ausnehmen. In folgenden Fällen können Sie das Abschneiden der festen Fellschicht verzögern:

• wenn es notwendig ist, das Produkt über eine lange Distanz zu transportieren. In diesem Fall wird das Fell des Tieres zu einer zuverlässigen Beschichtung, die die optimale Temperatur aufrechterhält. Es ist zu beachten, dass es sich um einen gekühlten oder gefrorenen Kadaver handelt. Wenn Sie Fleisch mit Wolle transportieren, das nicht richtig abgekühlt ist, kann bei der Ankunft nur ein verdorbenes Ergebnis mit einem berauschenden Leichengeruch erreicht werden;
• Fleisch, aus dem die Haut nicht geschnitten wurde, verliert nicht an Gewicht, da es nicht verdunstet;
• Dieses Produkt behält seine ursprüngliche Farbe und sieht sauber aus.

Folglich kann Wolle von einem getöteten Tier übrig bleiben, wenn es gezielt zur Gewinnung von vermarktbarem Fleisch getötet wurde. Wenn die Jagd jedoch in der warmen Jahreszeit und noch mehr in der Hitze durchgeführt würde, wäre die einzig richtige Lösung die sofortige Entfernung der Haut. Schließlich kühlt Fleisch mit Wolle sehr langsam ab und verdirbt daher in Rekordgeschwindigkeit.

Das Standardverfahren besteht darin, die Ausweidungsphase mit dem Enthäuten (Enthäuten) zu beginnen, das in mehreren Schritten erfolgt:

• Zunächst sollten Sie die Haut mit einem feuchten Tuch von möglichen Blut- und Schmutzspuren reinigen;
• Als nächstes ist ein spezielles Enthäutungsmesser nützlich, das die Unversehrtheit der Oberfläche der Wolle bewahrt, die manchmal nicht weniger wertvoll ist als das Fleisch selbst, und den gesamten Vorgang schnell und einfach macht. Der Korpus wird entweder auf die Seite gelegt oder auf den Rücken gehängt; Es gibt zwei Hauptmethoden zum Häuten: mit einer Schicht (wenn es sich um Huftiere handelt), mit einer Röhre (wenn Sie mit einem Hasen oder Kaninchen arbeiten). Dazu wird ein Längsschnitt vom Kopf bis zum Schwanz vorgenommen. Die Haut wird auch an den Kniegelenken eingeschnitten, von wo aus mit der Entfernung in Richtung des zentralen Einschnitts begonnen wird. Zuerst gelangt die entfernte Haut zum Kreuzbein, danach wird der Kadaver umgedreht und auf dem Bauch in Richtung Kopf entfernt;
• Der Prozess endet mit dem letzten Schliff in Form der Entfernung der Haut vom Kopf oder der Abtrennung als Trophäe.

Bei der Häutung werden Messer gezielt eingesetzt, um die Haut zu schneiden und vom Unterhautbindegewebe zu trennen. In der restlichen Zeit empfiehlt es sich, alles von Hand zu erledigen und dabei improvisierte Mittel wie ein Handtuch und einen Holzspatel zu verwenden. Bei Tieren wie Hirschen ist das Entfernen der Haut nicht schwierig, da sie sich sehr leicht ablösen lässt. Sie müssen an einem Wildschwein basteln und das Messer praktisch nicht mehr aus den Händen lassen, da seine Haut fest mit dem Muskelgewebe verbunden ist. In diesem Fall sollten Sie das Werkzeug mit doppelter Vorsicht verwenden, auch weil Sie die Wurzeln der Grannen (tiefe Wolle) beschädigen können und die resultierende Haut dann schäbig wird.

Aufbau eines Enthäutungsmessers

Der Hauptgehilfe beim Häuten sieht sogar anders aus als seine anderen Jägerbrüder. Es wird auch Skinner genannt, was aus dem Englischen übersetzt nur seinen Hauptzweck bestätigt – das Entfernen der Haut.

Dieses unverzichtbare Jagdgerät ist ein kleines Werkzeug für spezielle landwirtschaftliche Bedürfnisse. Attribut Häutungsmesser Die Einstufung in die Kategorie der Blankwaffen ist grundsätzlich falsch, da sie sich von diesen unterscheidet:

• ein allgemeines Design, das keine direkten Stichwunden zulässt;
• solche Messer müssen eine starke Fixierung der Klinge haben, wenn sie mit einigen Transformationsmechanismen ausgestattet sind;
• die Verwendung einer Dolchklinge in solchen Messern ist gesetzlich verboten;
• Bei einer Klingenlänge über 9 cm sind Häutungsmesser verboten, deren Konstruktion ein blitzschnelles Entfernen der Klinge ermöglicht.

Messer zum Häuten sind im Durchschnitt mit einer breiten und scharfen Klinge ausgestattet, die einseitig geschärft ist. Dabei handelt es sich um kleine Werkzeuge, da ihr Einsatzgebiet das Arbeiten mit einem Pinsel oder Ellbogen erfordert, was bei zu großen Messern nicht möglich ist.

Die Klinge ist in der Regel klein, 4–12 cm groß und strukturell kürzer als die Grifflänge. Es zeichnet sich durch eine konvexe Schneide aus, der Messerrücken weist eine erhebliche Dicke auf, da die Klinge beim Arbeiten mit dem Werkzeug nicht zurückfedern oder verrutschen darf. Meistens haben diese Messer eine feststehende Klinge, es gibt aber auch klappbare Modelle.

Arten von Häutungsmessern

Es gibt eine beträchtliche Vielfalt dieses Messers, das auf den ersten Blick hinsichtlich des konstitutionellen Designs nicht wählerisch ist.

Der Unterschied liegt zunächst in der Größe. Schließlich eignet sich für ein Pelztier ein kleines Messer mit Miniaturklinge, das für eine saubere und sauber geschnittene Haut sorgt. Für die Arbeit mit großen Hirschen eignet sich eine etwas größere Probenmenge, um die Haut gleichmäßig und nicht in kurzen Stößen abzutragen.

Oftmals hat die Klinge von „Skinner“ eine leicht abgesenkte Klinge, damit das Messer beim Entfernen der Haut diese nicht durchbricht und die ausgeübte Kraft auf den Unterhautbereich fällt. Dies ist eine Version einer weichen Klinge, die aufgrund ihrer Schärfe weniger aggressiv ist. Es gibt aber auch gebogene Klingen, bei denen die Klingenspitze über den Schaft hinausragt. In diesem Fall wird der gleiche Weichzeichnungseffekt erzielt, jedoch mit einem anderen Design.

Ebenso wichtig bei der Bedienung eines Messers ist die Benutzerfreundlichkeit. Das Vorhandensein eines Schutzes zum Schutz der Hand, Rillen und Kerben für die Finger gewährleistet den korrekten Halt des Werkzeugs und erleichtert dadurch die Arbeit damit, was bedeutet, dass das Ergebnis sauberer ist.

Zusätzlich zu den Standardmodellen, die eine lakonische Beziehung zwischen Klinge und Griff darstellen, gibt es Variationen mit zusätzlichen Teilen, die beim Enthäuten eines Kadavers am nützlichsten sind (Einsatz zum Schneiden von Häuten) und auch Werkzeuge dafür enthalten Haushaltszwecke (Korkenzieher, Ahle), Spezialzweck (Werkzeug zum Schneiden von Sehnen). Manchmal beeinträchtigen zusätzliche Modifikationen nur einen Prozess, bei dem Genauigkeit und Berechnung der Bewegungen so wichtig sind.

Von echtem Praxisnutzen können sich Enthäutungsmesser rühmen, die mit einem speziellen Haken ausgestattet sind. Dieser Haken befindet sich oben an der Klingenspitze und zeigt zum Griff. In der Praxis wird es zum schnellen Schneiden der Haut mit einer präzisen Bewegung sowie zum Öffnen des Peritonealbereichs verwendet.

Materialien zur Herstellung eines Skinners

Allein durch Anschauen Foto von Häutungsmessern Ein offensichtliches Muster lässt sich erkennen: Fast alle bevorzugen Holz als Material für die Herstellung des Griffs. Es kann Karelische Birke, Walnuss, Wenge, Birkenrinde und viele andere sein. Holz wird aus mehreren wichtigen Gründen bevorzugt:

• ein Griff aus Holz wird als „warm“ bezeichnet, das heißt, er löst keine Ablehnung aus, bei der Arbeit fühlt er sich wie eine Verlängerung der menschlichen Hand an;
• Durch das geringe Gewicht des Griffs wird ein solches Messer insgesamt leicht, was bedeutet, dass es die Hand beim Arbeiten nicht belastet und keine zusätzliche Belastung verursacht. Darüber hinaus handelt es sich um ein langlebiges Material, sodass Sie sich keine Sorgen um den Zustand des Griffs machen müssen.
• Der Hauptvorteil liegt in der rutschhemmenden Wirkung des Holzgriffs. Bei der Arbeit mit einer so viskosen Flüssigkeit wie Blut beim Schneiden von Tieren ist diese Eigenschaft entscheidend. Schließlich sorgt es für einen guten Halt der Hand, von dem sowohl die persönliche Sicherheit als auch die Qualität der geleisteten Arbeit unmittelbar abhängen;
• Ein solcher Griff friert nicht an der Hand ein, was insbesondere bei der Winterjagd ebenfalls wichtig ist.

Aus dieser Sicht ist es nicht empfehlenswert, neumodische Muster von Griffen aus Plexiglas zu verwenden. Ein solches Messer rutscht aufgrund der Rutschfestigkeit des Materials bei Kontakt mit Flüssigkeit aus der Hand und fühlt sich in der Handfläche wie etwas Scharfes und Fremdes an. Das Gleiche gilt für Metall als Basis für den Griff. Sein Hauptnachteil ist die schlechte Ergonomie. Bei Kälte kann ein solches Messer sogar die Handfläche beschädigen; Sie müssen dieses kalte Material mit Handschuhen anfassen, was aus Sicht der Häutungstechnik überhaupt nicht realistisch ist.

Laut GOST können folgende Materialien für die Klingen von Enthäutungsmessern verwendet werden:

• Metalle und ihre Legierungen (von kohlenstoffarmem bis Damast- und Damaststahl);
• andere Materialien (Zirkon-Zirkonoxid);
• Zusammensetzungen von Materialien unterschiedlicher Zusammensetzung (Stahl mit einer Schicht aus Titannitrid).

Eine der wichtigsten nützlichen Eigenschaften bei der Arbeit mit einer solchen Klinge sind natürlich ihre Korrosionsschutzeigenschaften. Denn zum Einsatzbereich von Enthäutungsklingen gehört das Arbeiten in einer feuchten, viskosen Umgebung, weshalb korrosionsanfällige Klingen schwierig zu pflegen sind. Daher ist es von allen Stahlarten am besten, legierten Stahl zu wählen, der Elemente wie Nickel und Chrom enthält.

Die nächste notwendige Eigenschaft ist die Härte und Festigkeit der Klinge. Das Enthäutungsmesser muss einen präzisen Schnitt liefern, zuverlässig und langlebig im Betrieb sein. Dabei wird die Härte des verwendeten Stahls häufig auf mindestens 55 HRC eingestellt; im Idealfall gilt: je höher, desto besser. Dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der Klinge bei schweren oder ungenauen Arbeiten minimal.

Manchmal werden bei solchen Klingen verschiedene mechanische und thermische Bearbeitungstechnologien (Schleifen, Lackieren, Bläuen) eingesetzt, die eine längere Lebensdauer der Klinge und eine ordnungsgemäße Pflege der Oberfläche gewährleisten sollen.

Wie man mit eigenen Händen ein Häutungsmesser herstellt

Ein ähnliches Modell eines Jagdmessers kann in einem Fachgeschäft gekauft oder selbst entworfen werden.

Dazu ist es überhaupt nicht notwendig, zu Hause eine ausgestattete Werkstatt mit einem ganzen Satz geeigneter Werkzeuge zu haben. Die Aufgabe wird dadurch vereinfacht, dass Sie jederzeit einen Rohling für ein Messer erwerben können. Dies ist aufgrund der Konstruktion von Jagdmessern möglich, die eine montierte Montage des Griffs bevorzugen, bei der dieser auf den Schaft des Griffs montiert und anschließend befestigt wird.

Es empfiehlt sich, das Werkstück aus Edelstahl zu kaufen. Sie können beim „rohen“ Härten aufhören und das Produkt dann selbstständig auf Festigkeit bringen, die Pisten formen, oder Sie können ein fertiges Muster mit den grundlegenden Eigenschaften der Pisten kaufen, die Klinge schärfen und sogar polieren. Im letzteren Fall müssen Sie nur noch einen Griff anfertigen, ihn am Schaft befestigen und den Kadaver häuten.

Wenn Sie den Rohling nirgendwo kaufen können, können Sie den Herstellungsprozess von vorne beginnen. Wenn Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, sollten Sie mit der Formung der Klinge für das zukünftige Messer beginnen und dabei die gleiche Montagemethode verwenden, die für Häutungsmesser im Hinblick auf die Möglichkeit von Reparaturen und die Einfachheit des resultierenden Designs am akzeptabelsten ist.

Zu machen DIY-Enthäutungsmesser„Von Grund auf neu“ sollten Sie zunächst eine Skizze des zukünftigen Produkts anfertigen. Wenn Ihnen hierfür die Fantasie fehlt, können Sie auf vorgefertigte Modelle zurückgreifen, auf denen das erforderliche Verhältnis von Klinge zu Griff eingezeichnet, die Form der Klinge, die notwendigen Neigungen und die Art der Befestigung angegeben sind .

Um ein zukünftiges Messer zu formen, müssen Sie Folgendes herstellen:

• die Klinge selbst;
• Polster (ein Polster im vorderen Teil des Griffs, das dazu dient, das Ende vor einer Umverteilung der Lasten zu schützen);
• handhaben.

Zuerst sollten Sie mit der Herstellung der Klinge beginnen. Hierzu können Sie jedes verfügbare Ausgangsmaterial verwenden, das sich durch gute Eigenschaften und Qualität auszeichnet. Es kann sich um eine Feile, eine Säge, Federn oder sogar ein Kabel handeln. Schließlich gibt es manchmal nicht viel Auswahl, um ein Messer mit eigenen Händen herzustellen, da es unrealistisch ist, Metall zu Hause zu schmelzen.

Der erste Schritt besteht darin, dem ausgewählten Material die gewünschte Form zu geben, in diesem Fall der Enthäuterklinge. Hierzu kommt die Glühtechnik zum Einsatz. Wenn das Produkt auf niedrige Temperaturen (250°) erhitzt wird, was in einem herkömmlichen Ofen realistisch ist, und anschließend langsam abgekühlt wird. Dadurch verliert das Teil seine Härte und kann mit einem elektrischen oder mechanischen Werkzeug (Schleifmaschine) und einer Zeichnung der gewünschten Form in jede beliebige Form gebracht werden.

Bei der Härtung des Ausgangsmaterials ist die Situation jedoch noch einfacher. Sie müssen lediglich wissen, woraus die Originalprobe besteht, da sich die Härtungsmethoden für legierte Stähle und Kohlenstoffstähle in Bezug auf Temperatur und Zeiteinwirkung unterscheiden. Das Härten und anschließende Anlassen ist ein notwendiger Schritt, um der Klinge die nötige Härte und Festigkeit zu verleihen. Zu Hause können Sie für diese Phase entweder einen Muffelofen verwenden, der einfacher zu warten und auf die erforderliche Temperatur (700 °C) zu bringen ist, oder einen selbstgebauten Ofen aus einer Blechdose.

Die Hauptsache ist, das richtige Gleichgewicht beizubehalten, denn wenn das Teil überhitzt, wird es hoffnungslos beschädigt (es wird irreversibel spröde), aber wenn die zukünftige Klinge nicht gehärtet wird, wird das Produkt sehr weich sein, aber in diesem Fall die Die Situation kann durch wiederholtes, korrektes Härten korrigiert werden.

Es gibt Methoden, um die Bereitschaft eines Produkts zu überprüfen. Dies ist zunächst einmal ein Indikator für die Farbe. Wenn das Teil eine kirschrote und scharlachrote Farbe angenommen hat, deutet dies darauf hin, dass die Aushärtetemperatur bei 730 - 800 °C erreicht wurde – der optimalsten Temperatur. Das bedeutet, dass für den Härtevorgang das Produkt entfernt werden muss, um der zu harten Klinge die nötige Festigkeit zu verleihen.

Die Temperierung erfolgt durch erneutes Erhitzen der Probe auf eine bestimmte (nicht kritische) Temperatur und anschließendes langsames Abkühlen. Dazu kann das Teil in Abschrecköl, Wasser mit Salzzusatz getaucht oder an der Luft abgekühlt werden (natürliches Anlassen).

Nachdem das Produkt die erforderlichen technischen Eigenschaften und die erforderliche Form erhalten hat, können Sie mit der Formung des Messers beginnen, indem Sie den Griff am Schaft befestigen und die Klinge fertigstellen.

Die Klinge muss gereinigt, poliert und geschärft werden. Besonderes Augenmerk sollte auf die Schärfe der Schneide gelegt werden, denn das Enthäutungsmesser muss gut und gleichmäßig schneiden. Dazu sollten Sie mehrere Arten von Schleifsteinen (grob und feinkörnig) in Ihrem Arsenal haben. Dabei ist es wichtig, die Schärfwinkel einzuhalten. Für einen Skinner wäre der ideale Indikator die Formung einer Klinge von 25–30°, die speziell für Jagdmessermodelle gedacht ist, da eine solche Klinge nicht lange stumpf wird. Wenn es schwierig ist, die erforderlichen Grade mit dem Auge einzuhalten, können Sie sich mit speziellen Eckklemmen eindecken, die ein Abschrägen des gewünschten Indikators verhindern.

Ein Messer ist ein obligatorisches Attribut eines Jägers. Es gibt universelle Jagdmesser, mit deren Hilfe sie Arbeiten wie das Erledigen von Wild, das Häuten, das Schneiden von Kadavern und die Hausarbeit erledigen.

Allerdings sind Multifunktionswerkzeuge den Spezialwerkzeugen immer unterlegen. Um beispielsweise die Haut eines Tieres schnell und effizient zu entfernen, empfiehlt sich die Verwendung eines speziell für diesen Zweck entwickelten Häutungsmessers.

Arten von Häutungsmessern

Es gibt verschiedene Arten von Messern, die zum Enthäuten verwendet werden: Enthäutemesser, Drop-Point-Klingen und Clip-Point-Klingen.

Übersetzt aus dem Englischen Skin – Haut, Leder. Dementsprechend heißt eine der Messerarten Skinner. Hierbei handelt es sich um ein hochspezialisiertes Werkzeug, das zum Häuten und Aufreißen des Bauches eines Tieres verwendet wird. Der Enthäuter ist so konstruiert, dass er nicht zum Schneiden von Wild geeignet ist. Die Klinge eines solchen Messers kann nicht dazu verwendet werden, Tiere bei der Jagd zu erledigen.

Die Standardklingenlänge beträgt 10 bis 13 cm. Die Klinge ist abgerundet, manchmal ohne Schneidteil. Die Klinge ist breit und erinnert an das Schärfen. Der obere Teil der Klinge ist gerade und nicht zur Spitze gerichtet. Mit dieser Form können Sie die Haut glatt schneiden und ungleichmäßige Linien vermeiden.

Der Skinner-Griff ist klein. Es sollte bequem in der Hand liegen. Einige Modelle haben einen Hintern mit Haken.

Absetzpunkt

Die Drop-Point-Klinge ist breit und dick. Die Klinge hat einen geraden Rücken und die Spitze befindet sich im mittleren Teil der Klinge. Dadurch kann die Abwurfstelle auch zum Fertigstellen von Wild, zum Schneiden von Häuten und zum Abtrennen von Fett verwendet werden. Einige Modelle sind mit einer zusätzlichen Klinge mit anderthalb Schärfungen ausgestattet, die das Schneiden der Haut erleichtert.

Clip-Punkt

Professionelle Clip-Point-Messer haben eine schmalere und zentriertere Klinge als Drop-Point-Messer. Durch die hohe Durchstechfähigkeit können mit einem solchen Messer leicht Einstiche in die Haut vorgenommen werden, egal wie dick diese ist.

Die Kerbe an der Klinge ist zur Spitze gerichtet. Am Hintern befindet sich eine Abschrägung. Die Abschrägung kann geschärft sein oder nicht – das hängt vom Modell ab. Durch den abgerundeten Anstieg der Klinge wird die Schneidkantenfläche vergrößert, was eine bequeme und schnelle Hautentfernung ermöglicht.

Auswahlkriterien

Häutungsmesser müssen folgende Anforderungen erfüllen:

1. Einfaches Schneiden der Haut.
2. Ausreichende Klingenhärte. Die optimale Metallhärte beträgt 55 HRC oder mehr.
3. Verschleißfestigkeit der Klinge.
4. Korrosionsbeständigkeit. Beim Häuten von Beutetieren ist eine feuchte, viskose Umgebung vorhanden.
5. Kein häufiges Schärfen erforderlich.
6. Ergonomischer Griff. Der ideale Griff eines Skinners sollte gerade sein und keine Biegungen oder Rillen aufweisen. Das beste Material für den Griff ist Holz. Die verwendeten Holzarten sind Karelische Birke, Walnuss, Wenge und einige andere. Bei der Herstellung von Griffen für gute Messer wird auf Plexiglas verzichtet, da es sich um ein rutschiges und unbequemes Material handelt.
7. Auf dem Griff oder der Klinge dürfen keine Gravuren oder Muster vorhanden sein. Dekorationen eignen sich für Sammlermesser, stören aber bei der Arbeit nur.

Die GOST-Anforderungen erlauben die Verwendung der folgenden Metalle für die Herstellung von Enthäutungsklingen:

• Stahl und seine Legierungen (kohlenstoffarmer, legierter oder Damaststahl, Damaststahl);
• Verbundwerkstoffe (z. B. Stahl mit Zusatz von Titannitrid);
• andere Materialien (einschließlich Zirkonium).

Einige Stahlsorten werden einer zusätzlichen Bearbeitung unterzogen, einschließlich Schleifen, Wärmebehandlung oder Brünieren. Dadurch erhält das Material zusätzliche Leistungsmerkmale.

Aus Sicht der Arbeitseigenschaften eignet sich Damaststahl am besten für die Herstellung eines Skinners. Allerdings ist dieses Metall nicht feuchtigkeitsbeständig und muss nach Gebrauch gründlich trockengewischt werden.

DIY-Skinner

In den Geschäften gibt es eine große Auswahl an Messern zum Häuten von Beutetieren. Auf Wunsch können Sie jedoch auch selbst einen Skinner herstellen.

Am einfachsten ist es, einen Rohling für ein Messer für Häute zu kaufen. Empfohlenes Klingenmaterial ist Edelstahl. Einige Handwerker kaufen Material mit „roher“ Härtung und bringen den Stahl dann selbst in den erforderlichen Zustand, indem sie einen Abstieg bilden. Andere kaufen Rohlinge mit Fasen, Schärfen und sogar polierter Oberfläche. In diesem Fall müssen Sie nur noch einen Griff anfertigen, ihn am Schwanzteil befestigen und mit dem Enthäuten beginnen.

Wenn kein Werkstück vorhanden ist, müssen Sie den Enthäuter selbst herstellen. Zunächst wird eine Zeichnung des zukünftigen Messers erstellt. Als Vorbild dienen meist real existierende Modelle. Manchmal entscheiden sie sich, ihr eigenes Design zu entwickeln. Dann achten sie auf das richtige Verhältnis der Grifflänge zur Klinge, entsprechend den Aufgaben der Klingenform, und sorgen für Abstiege und Befestigungen.

Sie müssen die folgenden Teile eines Messers zum Schneiden von Häuten selbst herstellen:

• Klinge;
• Kropf (Schutzhülle für den Griff);
• handhaben.

Herstellungsprozess

Sie beginnen mit der Herstellung einer Klinge für den Enthäuter. Sie benötigen ein Ausgangsmetall mit für die jeweilige Aufgabe geeigneten Eigenschaften. Eine Feile, ein Sägeblatt oder sogar ein Metallkabel reichen aus.

Der erste Schritt besteht darin, dem Material durch Glühtechnik die richtige Form zu geben. Bei diesem Prozess wird das Metall auf eine hohe Temperatur erhitzt. Dies kann beispielsweise mit einem Backofen erreicht werden. Der Zweck des Erhitzens besteht darin, die Härte des Metalls zu verringern, um ihm mithilfe eines Werkzeugs die gewünschte Form zu geben. Die Art des Materials beeinflusst die Härtemethoden. Unterschiedliche Stahlsorten erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen: Härtezeiten und Temperaturbedingungen sind unterschiedlich.

Zu Hause eignet sich zum Härten und Anlassen am besten ein Muffelofen. Dieses Gerät wird auf eine Temperatur von etwa 700 Grad erhitzt. Es ist auch möglich, eine selbstgemachte Schmiede, beispielsweise aus einer Blechdose, zu verwenden. Es ist wichtig, ein angemessenes Gleichgewicht zu wahren. Durch Überhitzung wird das Teil zu spröde, bei ungenügender Temperatur wird es zu weich. Im letzteren Fall kann die Situation jedoch durch eine erneute Härtung korrigiert werden.

Es gibt eine Reihe von Markierungen, um die Bereitschaft der Klinge zu überprüfen. Schauen Sie sich die Farbe des erhitzten Produkts an. Wenn die Oberfläche kirschrot oder scharlachrot wird, hat die Temperatur 730–800 Grad erreicht. Das Teil sollte entfernt werden und der Tempervorgang sollte beginnen.

Durch das Anlassen erhält das Metall die erforderliche Festigkeit. Der Vorgang wird durch erneutes Erhitzen auf die gewünschte (nicht kritische) Temperatur und weiteres langsames Abkühlen durchgeführt. Dazu wird das Metall in Abschrecköl, Salzwasser getaucht oder an der Luft abkühlen gelassen. Im letzteren Fall wird die Technologie „natürliche Freisetzung“ genannt.

Sobald die erforderlichen technologischen Eigenschaften des Metalls und die Form des Produkts erreicht sind, wird es am Schaft des Griffs befestigt. Dann beginnen sie mit der Fertigstellung der Klinge. Die Klinge wird gereinigt, poliert und geschärft. Das Hauptaugenmerk wird auf die Schärfe des Schneidteils gelegt. Zum Schärfen werden Schleifsteine ​​(mit kleiner und großer Körnung) verwendet. Beim Schärfvorgang werden die Schärfwinkel beachtet: Für einen Skinner beträgt der optimale Winkel 25–30 Grad. Es wird empfohlen, spezielle Eckzwingen zu verwenden, damit Sie den gewünschten Winkel beibehalten können, anstatt nach Augenmaß zu arbeiten.

Die geformte Klinge wird mit einem Stein mit feinkörniger Oberfläche geschliffen. Die Schärfe der Klinge wird wie folgt überprüft: Wird ein fallendes Blatt Zeitungspapier geschnitten, ist das Messer gut geschärft. Es ist für die Arbeit mit Skins geeignet.

Merkmale der Häutung verschiedener Tiere

Je nach Tierart gibt es Besonderheiten bei der Häutungsarbeit. Für einen Bären ist die Option, „flach“ zu häuten, besser. Wenn die Aufgabe jedoch darin besteht, ein auf den Hinterbeinen stehendes Stofftier zu schaffen, ist es besser, die Methode „von hinten“ zu verwenden.

Bei mittelgroßen Raubtieren (Wolf, Luchs) werden die Methoden „flach“, „von hinten“ und „Besatz“ angewendet. Wenn Sie einen Teppich aus Haut herstellen müssen, verwenden Sie nur die „Schichten“-Methode.

Kleinen Raubtieren und Nagetieren wird die Haut mit einem „Strumpf“ entfernt. Für die Arbeit mit Stachelschweinhaut eignet sich jedoch nur die Methode „mit Schicht“.

Für Huftiere werden vier Optionen verwendet:

1. Entfernen der Haut, um einen Trophäenkopf herzustellen.
2. Entfernen der Haut von der Rückseite, um ein vollständiges Abbild zu schaffen.
3. Die „Schicht-für-Schicht“-Methode zur Herstellung eines gefälschten Wildschweins.
4. Kombiniertes Enthäuten. Wird bei großen Huftieren verwendet.

Methoden zum Häuten von Wild

Sie benötigen einen gut geschärften Enthäuter und einen vorbereiteten Arbeitsplatz. Sie müssen so bald wie möglich nach dem Abschuss des Tieres mit dem Häuten beginnen. Bereits nach wenigen Stunden beginnt der irreversible Prozess der Verschlechterung der Haut. Besonders schnell erfolgt der Abbau in den Achselhöhlen und im Leistenbereich. Gärungsprozesse im Magen-Darm-Trakt führen zu Blähungen. Dadurch wird die Haut in diesem Bereich grünlich und für die weitere Verwendung ungeeignet.

Die Haut sollte nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Sie sollten das Tier nicht mit Plastikfolie abdecken, es sei denn, es soll zu einem Präparator transportiert werden. Polyethylen lässt keine Luft durch. Unter Sauerstoffmangel beginnt die Haut schnell zu faulen.

Der Kadaver sollte an einem trockenen, sauberen und kühlen Ort gelagert werden. Es ist ratsam, es gut zu lüften.

Es wird empfohlen, den Kadaver auf trockenen Boden, Gras, Heu oder Bretter zu legen. Allerdings sollten Kiefernholzbretter vermieden werden, da das Harz die Haut angreift. Als Futter kommen auch Baumwolle oder andere Naturstoffe zum Einsatz.

Um zu verhindern, dass sich die Haut an den empfindlichsten Stellen – Achselhöhlen und Leistengegend – verschlechtert, empfiehlt es sich, die Pfoten der Beute in einiger Entfernung vom Kadaver zu fixieren. Hierzu werden Seile verwendet.

Kopf und Gliedmaßen sollten nicht an den Körper gedrückt werden. Andernfalls erschwert die Totenstarre die Manipulation des Tierkadavers erheblich.

Entfernen der Haut „in einer Schicht“

Die „Schicht“- oder „Teppich“-Methode wird in Bezug auf die Häute von Bären, Bibern, Maulwürfen, Dachsen, Gophern, Wasserratten und Flossenfüßern verwendet. Auf die gleiche Weise werden Häute von Huftieren entfernt.

Der Hauptschnitt erfolgt von der Mitte der Unterlippe bis zum Schwanz. Die Schnittlinie verläuft entlang des mittleren Teils der Bauchseite des Schlachtkörpers. Maulwürfe, Wasserratten und Biber werden mit einem Schnitt gehäutet, wobei ihnen die Pfoten und der Schwanz abgeschnitten werden. Bei Meerestieren bleiben die Pfoten und der Schwanz zurück.

Schnitte sind entlang der Rückseiten der Vorderpfoten durch den mittleren Teil der Brust möglich – von der Sohle oder Hand einer der Pfoten bis zu einem ähnlichen Bereich der anderen Pfote. Außerdem wird ein Einschnitt zwischen den Füßen und den Sprunggelenken der Hinterbeine vorgenommen. Der Schnitt erfolgt entlang der Rückseite der Gelenke durch den Rumpf.

Nachdem sie die Hauptschnitte durchgeführt haben, beginnen sie, die Haut nach und nach vom Kadaver zu trennen. Entfernen Sie es zunächst von den Pfoten und bewegen Sie sich in Richtung Wirbelsäule. Die Haut wird vollständig vom Kopf entfernt. Nur bei Bären wird es zusammen mit den Krallen von den Pfoten entfernt. Bei Dachsen und Murmeltieren wird die Haut der Pfoten vollständig entfernt, die Krallen bleiben jedoch übrig. Biber und Erdhörnchen werden auf Höhe der Hände und Fersen gehäutet.

Der durch einen Längsabschnitt geteilte Schwanz bleibt bei allen Tieren außer dem Biber übrig. Seine Haut ist entlang der Felllinie geschnitten.

Das Entfernen der Haut „in einer Schicht“ erfolgt mit einem scharfen Messer. Durch unachtsames Handeln kann es leicht passieren, dass der Bauch des Tieres durchbohrt wird und die Haut mit Darminhalt kontaminiert wird. Diese Situation lässt sich vermeiden, indem man kleine Klingen mit konkaver Klinge und einem Schliff verwendet, der die Spitze um etwa einen Zentimeter nicht erreicht. Das Ende ihrer Klinge ist verdickt und die Kanten sind abgerundet.

Mit einem Messer mit scharfer Spitze wird ein kurzer Hautschnitt im Unterkieferbereich erstellt. In den entstandenen Schnitt wird eine Messerklinge mit stumpfem Ende eingeführt und weiter geschnitten – bis zum Schwanz. Das stumpfe Ende des Messers dringt zwischen Haut und Kadaver ein, ohne diese zu beschädigen, und die auf die Haut gerichtete Klinge führt einen Schnitt durch.

Häutung „von hinten“

Diese Option ist komplizierter als die vorherige. Auf die Qualität des hergestellten Dummys hat dies jedoch praktisch keinen Einfluss.

Arbeitsauftrag:

1. Den Hauptschnitt machen wir im dorsalen Teil – vom Schwanzansatz aus. Der Einschnitt erfolgt von der Mitte des Rückens aus in jede beliebige Richtung. Wir versuchen, so gleichmäßig wie möglich zu schneiden und uns dabei entlang der Wirbelsäule bis zum Kopf zu bewegen. Wir führen den Schnitt in der Nähe der Hinterhauptregion des Tieres durch.
2. Als nächstes kehren wir zum Anfang des Schnitts zurück und schneiden die Haut von der Seite des Schwanzes in Richtung Bauch ab. Wir beenden den Schnitt 6–7 cm vom Anus entfernt.
3. Wir machen Schnitte entlang der Hinterbeine, als ob wir die Haut „in einer Schicht“ entfernen würden. Wir gehen um die Pfotenballen auf der Rückseite herum – einen Zentimeter von ihnen entfernt.
4. An den Vorderbeinen schneiden wir die Haut knapp über den Ellenbogengelenken – entlang der Innenseite der Schulter. Dann bewegen wir uns entlang der Innenseite des Unterarms.
5. Wir entfernen die Haut. Besondere Sorgfalt legen wir auf den Achsel- und Leistenbereich. Aufgrund der Fülle an Fett- und Hautfalten kommt es hier leicht zu Hautschäden.
6. Wir entfernen die Haut vom Schultergürtel im „Strumpf“-Verfahren.

Wenn der Kadaver mit der Totenstarre begonnen hat oder das Tier zu groß ist, ist das Häuten mit einem „Strumpf“ oft nicht mehr praktikabel. In diesem Fall verstärken wir die Schnitte entlang der Vorderbeine: Wir gehen von den Ellenbogengelenken entlang des unteren Teils des Schulterblatts bis zum Schnitt in der Mitte des Rückens. Daher implementieren wir die „Layer“-Methode, jedoch von hinten.

Mit einem Strumpf häuten

Wir machen den Hauptschnitt von Fuß zu Fuß, von der Außenkante zwischen den Zehenballen. Wir gehen um die Innenseite der Pfotenballen herum und gelangen zur Mitte der Ferse, zur Kniekehle. Als nächstes gehen wir zur zweiten Pfote zwischen Schwanz und Anus und wiederholen die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

An den Vorderbeinen schneiden wir, wie beim Entfernen der Haut „von hinten“ – von den Ellenbogengelenken bis zu den Händen.

Der nächste Schritt besteht darin, die Haut von den Füßen und Zehen der Hinterpfoten des Tieres zu entfernen. Danach hängen wir den Kadaver an den Hinterbeinen auf. Dazu führen wir das Seil durch das Loch zwischen Knöchel und Achillessehne.

Nach dem Befreien der Hinterbeine und des Schwanzes kann die Haut problemlos vom Kadaver entfernt werden. Das Zusammenziehen erfolgt durch Fassen an den Rändern und Ziehen nach unten. Sollte es jedoch zu Schwierigkeiten kommen, muss man nicht zu viel Eifer an den Tag legen, um die Haut nicht zu schädigen. Entfernen Sie es in diesem Fall nach und nach – im Kreis, dabei mit einem Messer nachhelfen.

Trophäenköpfe

Manche Jäger übernehmen die Aufgabe, nicht nur vollwertige Kuscheltiere, sondern auch Trophäenköpfe für die Innendekoration herzustellen. Der Trophäenkopf bezeichnet den Kopf und den Bereich von der Nasenspitze bis zum Schultergürtel.

Das Schnittmuster hinter den Vorderbeinen wird bei allen Arten von gejagten Tieren angewendet, unabhängig von der Größe. Bei großen Huftieren erfolgt ein Schnitt entlang der Rückseite der Haut mit weiterer Gabelung in Richtung der Hörner.

Bei kleinen Huftieren wie Rehen erfolgt die Häutung nach der „Besatzmethode“. Der Kopf wird zusammen mit der Haut vom Kadaver getrennt. Dabei wird nur ein kleiner Hautabschnitt im Bereich der Schulterblätter abgeschnitten. Auch die Köpfe von Wildschweinen und Elchen können Sie in dieser Form belassen.

Beachten Sie! Für den Erfolg der Herstellung eines Trophäenkopfes sind das Temperaturregime (kühle Luft) und die Effizienz der Übertragung des Arbeitsmaterials in die Hände des Tierpräparators wichtig.

Vögel

Wie bei Kleintieren wird empfohlen, Vogelkadaver im Ganzen zu einem Tierpräparator zu bringen. Ein wichtiger Faktor beim Schutz von Vögeln ist die Aufrechterhaltung der Unversehrtheit der Federhülle. Man kann einen Kadaver nicht einfach in den Kofferraum werfen und ihn darauf legen. In diesem Fall verbiegen oder brechen die Federn.

Nach der Ernte untersuchen die Vögel den Kadaver auf ernsthafte Schäden. Sind keine vorhanden, wird ein Stück Watte in den Schnabel gelegt. Als nächstes werden Schnabel, Kopf und Hals mit Toilettenpapier umwickelt. Der bereits umwickelte Hals und Kopf werden unter den Flügel gesteckt. Unter den zweiten Flügel werden mehrere Blätter Papier gelegt. Die Flügel und der Schwanz werden an den Körper gedrückt. Der Vogel ist in Papier eingewickelt, wobei äußerst darauf geachtet wird, das Gefieder nicht zu zerdrücken.

Der verpackte Kadaver wird mit dem Schwanz nach oben in eine große Plastiktüte abgesenkt. Dort sind auch mehrere Tannenzweige platziert. Aufgrund des Vorhandenseins antibakterieller Phytonzide in der Tanne wird die Fäulnis verlangsamt.

Beachten Sie! Bei blutenden Wunden am Kadaver werden diese mit einem Stück Watte oder Toilettenpapier abgedeckt.

Lagern Sie den Vogel an einem kühlen Ort. Bei 15 Grad über Null bleibt ein Birkhuhnkadaver bis zu einem Tag für die Weiterverarbeitung durch einen Tierpräparator geeignet. Wild mit einem beschädigten Bauch bleibt viel kürzer haltbar – mehrere Stunden.

Fisch

Die Fische werden zu ganzen Stofftieren und Trophäenköpfen verarbeitet. Um einen gefüllten Fisch herzustellen, empfiehlt es sich, den ganzen Fisch einem Präparator zu geben. Der Körper, einschließlich der Flossen, darf nicht beschädigt werden. Um den Fisch unversehrt abzuliefern, werden die Flossen gegen den Körper gedrückt. Entlang eines von ihnen – dem Schwanz – legen Sie ein Stück Pappe oder Faserplatte. Anschließend wird der Fisch in ein bis zwei Lagen Frischhaltefolie eingewickelt. Es kann durch eine Plastiktüte und das zuvor beschriebene Futter durch einen flachen Stab ersetzt werden.

Um einen Trophäenkopf herzustellen, wird dieser abgeschnitten, um die Flossen nicht zu beschädigen. Benötigt Hautreserve hinter dem Kopf. Wenn kein Präparator in der Nähe ist und der Fisch nirgendwo eingefroren werden kann, entfernen Sie die Eingeweide aus der Schnittfläche. Speiseröhre und Kiemen bleiben an Ort und Stelle. Der Kopf ist 4–5 Tage haltbar, wenn der von den Eingeweiden befreite Raum großzügig gesalzen wird. Salz wird nicht nur an der Einschnittstelle, sondern auch im Mund und unter den Kiemen platziert.

Einen Skinner herzustellen ist eine schwierige Aufgabe. Es erfordert ein Verständnis der Eigenschaften von Stahl und Fähigkeiten im Umgang mit Werkzeugen. Wenn Sie jedoch über das erforderliche Wissen verfügen und die Anweisungen genau befolgen, kann jeder ein Enthäutungsmesser herstellen.

Das komplette Arsenal eines Jägers ist nie vollständig ohne ein speziell entwickeltes Messer zum Häuten der Trophäe. Experten auf ihrem Gebiet werden niemals ohne einen hochwertigen und zuverlässigen Assistenten auf die Jagd gehen. Das bedeutet, dass ein Werkzeug wie ein Messer richtig und streng nach seinem Verwendungszweck ausgewählt werden muss.
Es gibt Messer, die ausschließlich zum Häuten, Zerteilen von Kadavern oder zum Erlegen von Beute dienen. Und es gibt Mehrzweckexemplare. Es ist klar, dass ein Küchen-, Kampf- oder Profimesser nicht für die Jagd geeignet ist.

Arten von Messern zum Häuten.
Es ist zu beachten, dass der Hauptunterschied nicht im allgemeinen Aussehen oder Material des Messers liegt, sondern in der Klinge. Genau das soll sanft gleiten und die Haut der resultierenden Trophäe nicht beschädigen.

Berücksichtigt wird der erste und wichtigste Messertyp, dessen Zweck das Häuten ist Skinner. Diese Form der Messerklinge sorgt für eine sanfte, minimal traumatische Häutung der Beute. Der Enthäuter ist nur für diesen Zweck bestimmt und jede andere Verwendung als das Abtrennen von Fett aus der Haut kann zu Schäden am Jagdgerät führen. Dieses Messer ist mit einer relativ kurzen Klinge von 10–13 cm ausgestattet. Trotz der Länge hat der Skinner eine ziemlich breite Klinge. Die Oberkante des Messers ist gerade und fällt zur Spitze hin nicht ab. In manchen Fällen kann der Klinge eine Spitze fehlen. Der Griff des Messers ist ebenfalls klein; der Einfachheit halber hat er die Größe einer Handfläche. Einige Modelle sind jedoch mit einem Vollgriff ausgestattet. Dies ist eine persönliche Entscheidung des Jägers und seine individuelle Bequemlichkeit. Der Schaft des Enthäuterers ist manchmal mit einem Enthäuterhaken ausgestattet.

Der zweite Messertyp, der häufig zum Häuten verwendet wird, wird in Betracht gezogen Absetzpunkt. Im Gegensatz zu einem Enthäutemesser kann ein solches Messer sowohl zum Enthäuten als auch zum Schneiden eines Kadavers oder zum Trennen von Fett von der Haut verwendet werden. Dieses Messer zeichnet sich durch eine abgesenkte Grifflinie aus. Die Spitze befindet sich auf der Achse, wodurch der Drop-Point beim Drücken gut schneidet und auch perfekt sticht. Bei einigen Messermodellen wird eine „falsche Klinge“ oder eine zweite Vollklinge mit anderthalb Schärfungen verwendet, um das Eindringen in das zu schneidende Material zu erleichtern.

Der dritte universelle Typ von Enthäutungsmessern ist ein Werkzeug mit einer klingenähnlichen Klinge Clip-Punkt. Der Schaft einer solchen Klinge ist abgeschrägt, die Klinge ist schmaler und die Spitze sieht ahlenartig aus. Es kann sein, dass die Abschrägung des Kolbens geschärft ist oder auch nicht. Durch den abgerundeten Anstieg der Klinge können Sie die Länge der Schneidkante des Werkzeugs verlängern, was das Häuten erleichtert. Dieses Messer eignet sich auch zum Schneiden eines Kadavers und für andere gewöhnliche Jagdmanipulationen.

Worauf ist beim Kauf eines Häutungsmessers zu achten?
Achten Sie bei der Auswahl eines Enthäutungsmessers auf folgende Faktoren:
- Das Jägermesser muss verschleißfest sein;
- behält die Schärfe gut bei;
- das Werkzeug steht für Qualität und Praktikabilität;
- Das Material der Klinge ist von großer Bedeutung. Die ideale Option ist Damaststahl (er sollte vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt und nach Abschluss der Arbeiten trocken gewischt werden);
- Der Griff sollte gerade sein, ohne Biegungen oder tiefe Rillen. Am besten aus Holz – dem wärmsten und natürlichsten Material.
Bei der Auswahl eines Häutungsmessers sollten Sie bedenken, dass es sich bei diesem speziellen Werkzeug um eine Art Verlängerung der Hand des Jägers handelt. Oft sind Muster und verschiedene Gravuren in den Griff eingraviert, aber aufgrund der zahlreichen Vorsprünge sind solche Werkzeuge nicht ergonomisch. Diese Messer fügen Sie am besten Ihrer Sammlung hinzu. Unerfahrene oder unerfahrene Jäger vergleichen oft direkt die Länge der Klinge mit den praktischen Fähigkeiten des Besitzers. Tatsächlich ist alles völlig falsch; im Gegenteil, es ist die Fähigkeit, eine kurze Klinge zu verwenden, die ein Indikator für das Niveau des Jägers ist.

Was jedoch zu tun ist, ist, das Fleisch zu zerkleinern und zu teilen. Was ein moderner Jäger normalerweise tut, ist, den Kadaver zusammen mit der Haut mit einer Axt in Stücke zu hacken, und das ist das Schneiden für Sie.

Heutzutage schlachten angehende Jäger vor allem im Winter Wildschweine und Elche. Allerdings ist das nicht alles sehr gut und die Haut ist eine sehr wichtige Trophäe, da viele Jäger hauptsächlich danach jagen. Und hier muss man, ob man es will oder nicht, zum Skinner werden. Wer gerne reitet, muss, wie man sagt, den Kadaver ohne Schlitten zur Basis ziehen, oder trotzdem die Haut entfernen und den Kadaver an Ort und Stelle in Stücke schneiden.

Nein, Selbstverständlich können Sie diese Arbeit an Ihre Familie delegieren, Motivierend, dass ich angeblich das Biest habe und was Sie damit machen, ist Ihre Sorge. Doch der Transport eines ganzen Kadavers nach Hause ist für Autobesitzer manchmal schwierig, und in einer Stadtwohnung kann man sich nicht besonders die Mühe machen, einen Kadaver zu zerschneiden.

Sie müssen dies also entweder in der Garage oder an der Basis tun. Und dann stellt sich heraus, dass Sie nur Fleisch brauchen, wir entfernen die Haut bei Bedarf, und wenn Sie die Haut auch brauchen, spielt es keine Rolle – entweder Sie haben gut geheiratet oder Sie entfernen die Haut selbst. Und was gut und was schlecht ist, ist für jeden anders.

Wer reicher ist, kann diese Angelegenheit für einen bestimmten Geldbetrag den Rangern anvertrauen. Und wenn Sie selbst auf die Jagd gehen und kein zusätzliches Geld ausgeben möchten, befinden Sie sich wiederum in einer Situation, in der Sie selbst hart arbeiten müssen.

Das Internet ist voll von Leuten, die über diejenigen lachen wollen, die nicht wissen, wie man die Haut häutet, oder die gerade erst lernen, wie man es macht. Sie müssen also nicht wissen, wie man es macht – es gibt viele Fotos. Es bleibt nur noch herauszufinden, wie man es richtig macht. „Der Landmann muss sich umsehen“ ist wahr, wenn Sie ein Landmann sind. Aber es lohnt sich nicht, so zu häuten.

Schießen und Bearbeiten von Tierhäuten zur Herstellung von Jagdtrophäen

Abhängig von der Art des Tieres und dem, was Sie vorhaben, gibt es viele Möglichkeiten zum Schießen.

Raubtiere und Nagetiere

Wenn Sie beispielsweise ein großes Raubtier (einen Bären) gefangen haben und nicht wissen, ob daraus ein Teppich oder ein Stofftier hergestellt wird, bietet sich die Möglichkeit an, die Haut „schichtweise“ zu filmen. Wenn Sie ein Stofftier auf den Hinterbeinen stehen lassen möchten, ist die Möglichkeit, die Haut „von hinten“ zu schießen, besser geeignet. Für andere Arten von Stoffbären sind beide Optionen geeignet.

Wenn Sie ein mittelgroßes Raubtier (Wolf, Luchs) gejagt haben, müssen Sie zur Herstellung eines Teppichs die Haut „flach auf“ entfernen und für die Herstellung eines Stofftiers „flach“, „von hinten“ oder schießen „Strumpf“ ist passend.

Zum Häuten kleiner Raubtiere (Fuchs, Waschbär, Dachs, Vielfraß, Iltis, Marder usw.) sowie zum Schießen von Nagetieren (Babybak, Eichhörnchen, Biber, Hase) ist es besser, die Schießoption „Strumpf“ zu verwenden es ist das Universellste. Zum Häuten eines Stachelschweins ist nur die Variante „flach“ geeignet.

Auf das Entfernen der Häute zur Herstellung eines Trophäenkopfes von Raubtieren wird gesondert eingegangen.

Huftiere

Für Huftiere gibt es vier Hauptoptionen: Schießen auf die Haut, um einen Trophäenkopf herzustellen, Schießen „von hinten“ – um aus kleinen und mittelgroßen Huftieren ein ganzes Stofftier zu machen, „flach“ – um aus einem ein Stofftier zu machen Wildschwein und eine kombinierte Schussmöglichkeit - für ein ganzes Stofftier aus großen Huftieren .

Abschießen der Hautschicht

Diese Methode wird in der Regel zum Häuten großer Raubtiere verwendet, ist aber auch auf andere Tiere anwendbar, insbesondere wenn Sie beabsichtigen, aus Ihrer Trophäe einen „Teppich“ zu machen.

Damit der Aufnahmevorgang nicht viel Zeit und Mühe kostet, müssen Sie ein gut geschärftes Werkzeug zur Hand haben und einen Arbeitsplatz vorbereiten.

Je früher Sie nach der Ernte mit dem Entfernen der Haut beginnen, desto besser sind Ihre Chancen, die Haut in einwandfreiem Zustand zu halten. Innerhalb weniger Stunden nach dem Abschuss und im Sommer oder beim Abschuss eines Tieres während oder unmittelbar nach der Fütterung beginnt sich die Haut zu verschlechtern. In der Achsel- und Leistengegend kühlt der Körper des Tieres, wenn es auf der Seite liegt, sehr langsam ab und die Haut beginnt zu faulen. Durch den laufenden Gärungsprozess werden im Magen und Darm des Tieres Wärme und Gase freigesetzt, wodurch der Bauch anschwillt und die Bauchhaut grün wird. An solchen Stellen tritt das Fell fast immer beim Zuschneiden der Haut aus, in manchen Fällen sogar schon vor dem Zuschneiden.

Natürlich ist es bei der Jagd nicht immer möglich, ein Tier direkt nach dem Abschuss zu häuten. Bedenken Sie jedoch, dass Ihre Trophäe nur dann großartig aussieht, wenn Sie versuchen, sie in allen Phasen der Verarbeitung zu verarbeiten und zu konservieren und dabei die in diesem Artikel aufgeführten Tipps beachten.

Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, die Haut sofort nach der Gewinnung der Trophäe zu entfernen, versuchen Sie, Ihre Beute so gut wie möglich vor Hitze und Feuchtigkeit zu schützen.

Lassen Sie das Tier nicht in der Sonne liegen. Legen Sie es nicht auf Zellophanfolie – ohne Zugang zu Sauerstoff beginnt die Haut zu faulen, ganz zu schweigen davon, dass diese Folie den Kadaver nicht abkühlen lässt. Sie können die Trophäe auf jeder natürlichen Oberfläche platzieren – auf dem Boden (jedoch nicht auf nassem oder von der Sonne erhitztem), trockenem Gras, Brettern (außer Kiefer – das Harz verfärbt das Fell stark), Heu oder mehreren Lagen Baumwollstoff, Matten oder Leinwand.

Hauptsache, der Untergrund, auf dem Ihre Trophäe liegt, ist möglichst sauber, trocken und nicht erhitzt. Es ist besser, wenn das Tier an einem kühlen, gut belüfteten und schattigen Ort liegt. Während der Jagd wird es höchstwahrscheinlich nicht möglich sein, diese Bedingungen einzuhalten, und dann hängt alles davon ab, wie schnell Sie die Trophäe verarbeiten können.

Um Hautschäden im Achsel- und Leistenbereich zu vermeiden, müssen Sie die Pfoten des Tieres mit Abstand zum Körper und voneinander sichern, beispielsweise durch Spannen an Seilen. Noch besser ist es, wenn das gesamte Tier in der Luft schwebt. Es ist auch wichtig, die Gliedmaßen und den Kopf der erbeuteten Trophäe so zu platzieren, dass sie nicht gegen den Körper gedrückt werden, da es bei einsetzender Totenstarre recht problematisch ist, die Gliedmaßen auseinander zu bewegen. Die Muskeln des Tieres können so steif werden, dass oft die Knochen der Gliedmaßen brechen – dadurch kann man mit den scharfen Kanten eines gebrochenen Knochens nicht nur die Haut durchbohren, sondern sich auch verletzen.

Aber auch wenn Sie alle oben genannten Maßnahmen ergreifen, ist es am besten, so früh wie möglich mit den Dreharbeiten zu beginnen.

Versuchen Sie beim Entfernen der Haut, den Körper des Tieres so zu positionieren, dass Sie bequem damit arbeiten können. Je weniger ermüdet Sie bei der Bearbeitung Ihrer Trophäe sind, desto hochwertiger wird Ihre Arbeit sein. Wenn Sie keinen Helfer haben, sichern Sie die Pfoten des Tieres, indem Sie sie zur Seite strecken und mit einem Seil festbinden (Abb. 1).

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie bei der Arbeit mit der Haut ein Minimum an schwer zugänglichen Stellen zum Schießen haben.

Beginnen Sie mit dem Schießen, indem Sie die Haut am Brustbein durchschneiden (Abb. 2). Schieben Sie dazu das Fell zur Seite, bis die Haut zum Vorschein kommt. Machen Sie einen Schnitt, der die Haut durchschneidet, aber nicht tiefer, da sonst Blut austreten kann, das das Fell verfärbt und die weitere Arbeit behindert. Führen Sie dann die Messerspitze mit der Klinge nach oben unter die Haut und schneiden Sie die Haut mit einer Messerbewegung von innen nach außen in Richtung Kopf des Tieres ein, wobei Sie das Fell ständig zu den Seiten glätten, um es nicht abzuschneiden. Versuchen Sie, den Schnitt so gleichmäßig wie möglich zu gestalten. Der Schnitt muss zwischen den Kieferbasen auf Ohrhöhe erfolgen.

Während der Dreharbeiten sträubt sich das Fell des Tieres an den Schnittkanten und wird blutverschmiert. Dadurch entstehen eine Reihe von Problemen. Am Fleisch haftendes Fell erschwert das klare Erkennen der Schnittkanten. Wird es nicht zur Seite verschoben, besteht die Gefahr, dass der Schnitt an der falschen Stelle fortgesetzt wird, wo er nötig ist. Oder das Fell gerät unter das Messer und man schneidet es ab, was das Aussehen der Trophäe beeinträchtigt.

All dies kann vermieden werden, indem das Fell entlang der Schnittkanten mit Salzwasser benetzt wird (100 g Kochsalz pro 1 Liter Wasser, vorzugsweise gekühltes abgekochtes Wasser). Bequemer geht das mit einer Plastikflasche mit Spray, aber auch eine Bürste, ein Stück Baumwollstoff oder Schaumgummi können geeignet sein.

Heben Sie anschließend die Haut zur Seite, ziehen Sie die Ränder zurück und führen Sie Ihre Hand unter die Haut (bei vielen frisch gejagten Tieren lässt sich die Haut fast ohne die Hilfe eines Messers leicht vom Fleisch trennen). Bevor Sie den Schnitt vom Brustbein zum Bauch fortsetzen, versuchen Sie, die Haut mit den Händen von den Wänden der Bauchhöhle zu trennen, um nicht versehentlich in den Bauch des Tieres zu schneiden. Nachdem Sie den Einschnitt fast bis zum Anus gebracht haben, gehen Sie um ihn herum zur Seite und setzen Sie den Einschnitt bis zur Schwanzspitze fort. Gehen Sie außerdem auf einer Seite um das Genitalorgan und den Hodensack herum. Lassen Sie niemals Fell auf dem Kadaver, das die Genitalien des Tieres bedeckt.

Entfernen Sie den Schwanz mit einem Messer. Wenn der Schwanz des Tieres leicht mit einem „Strumpf“ entfernt werden kann (bei Tieren wie Fuchs, Marder usw.), ist es bequemer, ihn im letzten Moment zu entfernen, wenn die Haut vom gesamten Tier entfernt wurde. aber bevor Sie den Kopf entfernen, indem Sie die Haut mit den Fingern einklemmen und die Wirbel herausziehen. Aber nachdem der Schwanz auf diese Weise entfernt wurde, öffnen Sie ihn unbedingt mit einem Messer von der Unterseite bis zur Spitze. Achten Sie darauf, dass der Schnitt ausschließlich von unten erfolgt. Dies ist notwendig, um den Schwanz anschließend gründlich zu salzen, zu entfetten und zu entfleischen. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie eine Trophäe mit einem räudigen Schwanz haben möchten.

Beginnen Sie den Schnitt an den Hinterbeinen an einem Punkt, der einige Zentimeter vom Anus entfernt und näher am Bauch liegt (zwischen Anus und Hodensack bei Männern). Als nächstes führen Sie den Einschnitt in die Kniekehle entlang der Innenseite des Oberschenkels durch.

Wenn Sie einen Teppich aus der Haut herstellen möchten, führen Sie den Schnitt bis zur Mitte der Ferse und dann entlang der Unterseite des Fußes bis zum Hautpolster an der Pfote des Tieres durch. Schneiden Sie das Kissen in der Mitte fast bis zu den Zehen ein und machen Sie dann seitliche Schnitte in Richtung der Pfotenseiten. In diesem Fall sollten die Schnitte zwischen den Zehenballen und dem Fußballen entlang des Haaransatzes erfolgen (Abb. 3).

Wenn Sie beabsichtigen, aus diesem Tier ein Stofftier zu machen, dann machen Sie den Schnitt vom Kniebereich nicht bis zur Ferse, sondern bis zu einem Punkt zwischen Ferse und Knöchel, an der Innenseite der Pfote, aber nicht entlang der Höhle, aber näher an der Ferse. Schneiden Sie das Polster am Fuß nicht ab, sondern gehen Sie um die Innenseite der Pfote herum und lassen Sie einen etwa 1 cm breiten Fellrand auf dem Polster und dann zwischen dem Fußballen und den Zehenballen entlang des Haaransatzes die Haut an die Außenseite der Pfote (Abb. 4).

Beginnen Sie die Schnitte an den Vorderbeinen in der Mitte zwischen der Oberseite der Schulter und der Achselhöhle. Machen Sie dann einen Schnitt entlang der Innenseite der Pfote, näher am Ellenbogen und dann in der Mitte der Handballen.

Die Haut an der Hand wird nach dem gleichen Prinzip wie an den Füßen geschnitten, je nachdem, was man aus der Tierhaut machen möchte (Abb. 3 und Abb. 4).

Danach müssen Sie die Haut von den Pfoten des Tieres entfernen. Ziehen Sie dazu den Rand der Haut zurück und trennen Sie die Haut mit einem Messer vom Fleisch, beginnend dort, wo der Längsschnitt (vom Kopf bis zum Schwanz) auf die Schnitte an den Gliedmaßen trifft. Dann entfernen Sie die Haut von den Pfoten auf beiden Seiten des Schnitts. Nachdem Sie eine der Pfoten von der Haut getrennt haben, biegen Sie die Pfote am Gelenk. Indem man nun die Pfote im Gelenkbereich fixiert und die Haut zurückzieht, gelangt man zu den Fingern.

Entfernen Sie die Finger bis zum letzten Gelenk aus der Haut und lassen Sie nur das letzte Fingerglied in der Haut, an dem sich die Kralle befindet (Abb. 5). Die Ballen an den Fingern sind nicht geschnitten.

Indem Sie zwei Pfoten entfernen, zum Beispiel die linke Vorder- und Rückseite, entfernen Sie die Haut vom Rücken des Tieres. Jetzt ist es einfacher, die verbleibenden zwei Gliedmaßen zu entfernen.

Zum Schluss entfernen Sie die Haut vom Kopf des Tieres. Dies ist einer der schwierigsten und verantwortungsvollsten Momente. Mit einem „Strumpf“ wird die Haut vom Kopf entfernt. Wenn Sie die Basis der Ohren erreicht haben, trennen Sie das Ohr vom Schädel und schneiden Sie es mit einem Messer näher am Schädel ab, sodass der gesamte Ohrknorpel auf der Haut verbleibt. Als nächstes entfernen Sie die Haut weiterhin mit einem „Strumpf“ und schneiden mit einem Messer so nah wie möglich am Schädel, insbesondere im Augenbereich, wo die Haut dem Knochen am nächsten liegt. Damit die Augenlider intakt bleiben, müssen Sie die Haut vom Schädel abziehen und, sobald die Rückseite der Augenhöhle freigelegt ist, die Haut nicht entlang der Schädeloberfläche, sondern an der Spitze aufschneiden das Messer in die Augenhöhle. Wenn der Augapfel erscheint, ziehen Sie die Haut des Augenlids zurück und schneiden Sie sie in der Nähe des Augapfels selbst ab. Wenn alles richtig gemacht wird, erhalten Sie einen Schnitt, durch den die Innenfläche der Augenlider sichtbar ist. Führen Sie Ihren Finger in das entstandene Loch ein, ziehen Sie die Haut vom Auge weg und schneiden Sie nahe am Augapfel. Sobald die Augenlider vom Schädel getrennt sind, beeilen Sie sich nicht, sie schnell zu entfernen. Die Tränendrüse befindet sich im Augenwinkel. Die Haut an dieser Stelle ist sehr dünn und liegt nahe am Knochen, daher muss sie abgetrennt werden, indem man sie fast entlang des Knochens schneidet. Gleichzeitig sollten Sie nicht zu stark auf das Messer drücken und den Schädel zerkratzen, wenn Sie später erwarten, aus dem Schädel des Tieres eine Trophäe zu machen.

Nachdem Sie die Haut bis zu den Backenzähnen abgetrennt haben, schneiden Sie sie näher am Schädel, sodass die Zähne im Schnitt sichtbar werden.

Als nächstes trennen Sie die Lippen und schneiden sie so nah wie möglich am Schädel ab. Entfernen Sie zuerst die Unterlippe, heben Sie dann die Haut fast bis zu den Nasenlöchern an, trennen Sie den Nasenknorpel vom Schädel und lassen Sie ihn auf der Haut des Tieres. Daher muss der gesamte Weichteil des Kinns, der Unter- und Oberlippe sowie der Nase samt Nasenknorpel vom Schädel abgetrennt werden. Mit einer gewissen Geschicklichkeit gelingt es Ihnen, die Haut so vom Schädel zu entfernen, dass möglichst wenig „Fleischstücke“ darauf zurückbleiben. Aber diese Fähigkeit wird durch umfangreiche Erfahrung in der hochwertigen Verarbeitung von Rohstoffen erworben, wodurch Sie lernen, visuell und taktvoll die dünne Grenze zwischen der Haut selbst und den Muskel- oder Unterhautfettschichten zu bestimmen, entlang derer (idealerweise) Der Schnitt sollte bestehen.

Obwohl das Erlebnis nicht so toll ist, ist es beim Schießen einfacher, mehr Schnitte auf der Haut zu hinterlassen, die später durch Häuten entfernt werden können, aber gleichzeitig zahlreiche Schnitte in die Haut zu vermeiden.

Schießen Sie die Haut von hinten

Diese Schießmethode ist zwar etwas arbeitsintensiver als die vorherige, hat aber letztendlich einen ganz erheblichen Einfluss auf die Qualität des Stofftiers.

Machen Sie den Hauptschnitt entlang des Rückens, beginnend am Schwanzansatz, mit leichtem Abstand von der Mittellinie des Rückens in jede Richtung; Versuchen Sie, den Schnitt so gleichmäßig wie möglich zu machen, und bewegen Sie sich entlang der Wirbelsäule zum Kopf und enden Sie am Hinterkopf des Tieres.

Kehren Sie dann zum Anfang des Einschnitts zurück und fahren Sie von der Seite des Schwanzes und Anus in Richtung Bauch fort, bis Sie 5–7 cm nach dem Anus enden.

Führen Sie die Schnitte an den Hinterbeinen genauso aus wie beim Schießen „in einer Schicht“, indem Sie die Pfotenballen auf der Innenseite umrunden, 1 cm vom Rand der Pfote entfernt.

Beginnen Sie mit Schnitten an den Vorderbeinen direkt über dem Ellenbogen entlang der Innenseite der Schulter und dann entlang der Innenseite des Unterarms, ähnlich wie bei der vorherigen Schussoption.

Danach können Sie mit dem Enthäuten der Haut beginnen. Achten Sie dabei besonders auf die Achselhöhlen- und Leistengegend, wo es recht leicht passieren kann, dass die Fett- und Hautfalten verwechselt werden und die Haut einschneidet.

Entfernen Sie die Haut mit einem „Strumpf“ von den Schultern, ansonsten unterscheidet sich das Schießen praktisch nicht von der vorherigen Methode.

Wenn das Tier eine Totenstarre entwickelt hat, Sie keinen Assistenten haben oder die Trophäe sehr groß ist und das Entfernen der Vorderpfoten mit einem „Strumpf“ schwierig ist, ist es durchaus akzeptabel, vom Ellenbogen aus weiterhin Schnitte an den Vorderpfoten vorzunehmen Entlang der Unterkante des Schulterblatts bis zum zentralen Schnitt am Rücken, wobei die Haut tatsächlich „in einer Schicht“ entfernt wird, jedoch vom Rücken.

Mit einem „Strumpf“ auf die Haut schießen

Führen Sie den Hauptschnitt von einem Fuß zum anderen durch, von der Außenkante zwischen den Zehenballen und der Pfotenballen nach innen. Gehen Sie dann um die Innenseite der Pfotenballen herum, zur Mitte der Ferse, zur Kniekehle und zur zweiten Pfote zwischen Schwanz und Anus und wiederholen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge.

Führen Sie an den Vorderbeinen die Schnitte auf die gleiche Weise aus wie beim Schießen „von hinten“, vom Ellbogen bis zur Hand.

Als nächstes entfernen Sie die Haut von den Füßen und Zehen der Hinterbeine des Tieres. Jetzt können Sie den Kadaver an den Hinterbeinen aufhängen, indem Sie das Seil durch die Punktion zwischen Knöchel und Achillessehne fädeln. Dies wird Ihnen die weitere Arbeit beim Entfernen der Haut erheblich erleichtern.

Bei dieser Option lässt sich die Haut vom Kadaver ganz einfach entfernen, nachdem Sie die Hinterbeine und den Schwanz des Tieres befreit haben. Tatsächlich können Sie es einfach vom Kadaver abziehen, indem Sie die Hautränder fassen und bis zu den Achselhöhlen herunterziehen. Versuchen Sie, es nicht zu übertreiben. Wenn sich die Haut nur schwer abziehen lässt, ist es besser, sie nicht zu riskieren, sondern sie nach und nach vom Kadaver zu entfernen, indem man sie mit einem Messer kreisförmig anhebt.

A. Salov

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Der Jäger erträgt die Strapazen und Launen der Natur und verbringt Tag für Tag damit, sein Ziel zu erreichen – das Tier zu fangen. Und wenn die Arbeit der Teilnehmer einer Sammeljagd, viele Kilometer einer Forststraße oder endlose Stunden des Sitzens in einer Lagerhütte mit Erfolg belohnt werden, stellt sich die ewige Frage: „Was tun?“ Die Trophäe wurde erhalten, muss aber ordnungsgemäß verarbeitet und konserviert werden. Wenn das erschossene Tier nicht groß ist und Sie die Möglichkeit haben, es in den nächsten Stunden einem spezialisierten Präparator zu übergeben, sollten Sie genau dies tun. Wenn die Größe des Tieres einen freien Transport nicht zulässt, muss die Haut entfernt werden. Bei kommerziellen Jagden gibt es in der Regel eine besondere Person – Skinner, zu deren Aufgaben die Bearbeitung und Konservierung Ihrer Trophäe gehört. Eine solche Dienstleistung ist jedoch nur in Jagdgebieten von hoher Qualität, in denen eine große Anzahl von Jagden unter Beteiligung ausländischer Jäger durchgeführt wird, beispielsweise in Kamtschatka. In unserem Land wird die Rolle des Häuters oft von einem „Profi“ von Jägern oder Sympathisanten übernommen. Das Ergebnis ihrer Arbeit sind abgeschnittene Augenlider, Lippen, eingerissene Ohren, unsachgemäß gesalzene und sich anschließend ablösende Stellen sowie andere, manchmal irreparable Mängel. Nehmen Sie daher niemals die Dienste von Personen in Anspruch, denen Sie nicht vertrauen. Im Folgenden versuchen wir zu erklären, wie die Trophäe sicher geliefert wird, und einige Grundlagen der anfänglichen Verarbeitung der Trophäe zur Herstellung eines Präparats zu erläutern.

1.Große Säugetiere: Natürlich werden wir über den Bären sprechen, das größte Raubtier im Ural. Die Besonderheit besteht darin, dass die Jagd auf dieses Tier recht früh beginnt, im Sommer, wenn die durchschnittliche Tagestemperatur recht hoch ist. Unter solchen Bedingungen ist eine ordnungsgemäße Konservierung besonders wichtig. Zuerst müssen Sie entscheiden, welches Produkt Sie von dem von Ihnen gejagten Tier sehen möchten. Wenn es sich um ein Stofftier handelt, versuchen Sie zunächst, Messungen vorzunehmen, mindestens zwei in der Abbildung angegeben (1. Länge des Körpers von der Nasenspitze bis zum Schwanzansatz, 2. von der inneren Ecke des Tieres). Auge bis zur Nasenspitze.). Wenn das Tier nicht groß ist, können Sie die Haut nach dem Schnittmuster für die Herstellung eines Stofftiers entfernen. Bei dieser Methode verläuft der Hauptschnitt entlang des Rückens, oberhalb des Schwanzes ist er in zwei Schnitte unterteilt, die entlang des Schwanzes (Rückens) verlaufen. Seite der Hinterbeine. An den Vorderbeinen werden außerdem zwei Hilfsschnitte angelegt, die vom Ellenbogen bis zur Hand an der Innenseite verlaufen. Bei Bedarf können diese Schnitte über den Ellenbogen hinaus verlängert werden. Wir empfehlen diese Schussmethode für die spätere Herstellung eines Stofftiers, sie ist jedoch recht arbeitsintensiv, insbesondere wenn ein großer Bär gefangen wird. Daher können Sie die Haut Schicht für Schicht entfernen. Es besteht keine Notwendigkeit, die Genitalien des Tieres zu durchschneiden, da der Hauptschnitt entlang der Mittellinie des Bauches erfolgt. Wenn die Haut eines Stofftiers für die anschließende Herstellung eines Teppichs entfernt wird, spielt die Unversehrtheit der Genitalien keine Rolle .

Wenn es in naher Zukunft möglich ist, die entfernte Haut einem Präparator zu übergeben, können Kopf, Hände der Vorderbeine und Füße der Hinterbeine unbedeckt bleiben. Bei kaltem Wetter (<+5о) время безопасного хранения шкуры в таком виде около суток. В теплую (+18о) не более 3-5 часов. Не стоит солить такие шкуры, так как из оставшихся лап и головы будет излишний рассол, лучше обильно проложите шкуру пихтовым лапником. Ни в коем случае не укладывайте шкуру сразу в полиэтиленовый мешок, сначала в тканевый, а потом в полиэтиленовый. Ткань, впитывая влагу и кровь, предотвратит быстрое запревание эпидермиса, а полиэтилен сохранит салон вашего автомобиля.

Wenn es nicht möglich ist, die Haut schnell einem Präparator zu übergeben, müssen Hände, Füße und Kopf entfernt und die Haut gesalzen werden. Hier müssen Sie besonders vorsichtig sein. Wenn Ihr Skinner ein Crocodile Dundee-Messer in der Hand hat, ist dies kein gutes Zeichen dafür, dass Sie ein bescheideneres Werkzeug benötigen. Ein lanzettförmiges, scharfes Messer mit bequemem Griff und einer Klingenlänge von etwa 12 Zentimetern kann problemlos in einem Jagdgeschäft erworben werden. Besitzen Sie selbst eines, es wird sich als nützlich erweisen.

An Händen und Füßen wird entlang der Hornhautgrenze ein Schnitt gemacht, die Finger nacheinander vorsichtig gedreht und entlang des Gelenks zwischen dem letzten und vorletzten Fingerglied von der Haut getrennt. Somit bleibt das letzte Fingerglied samt Klaue auf der Haut und so weiter für alle zwanzig Finger. Bei dieser Operation ist Vorsicht geboten, da es leicht zu Hautverletzungen in den Nebenhöhlen zwischen den Fingern kommen kann.

Beim Häuten eines Kopfes müssen Sie auf die folgenden Aspekte achten. Erstens die Ohren – Sie müssen den Ohrknorpel so nah wie möglich am Schädel vom Schädel trennen, und zweitens müssen Sie versuchen, die Augenlider nicht einzuschneiden, sie sollten auf der Haut bleiben. Drittens die Lippen – auch sie müssen auf der Haut belassen werden. Und schließlich die Nase – der Nasenknorpel eines Bären ist groß genug, um zu verrotten. Die vorgeschlagene Abbildung zeigt die Stelle, an der der „Fleischschädel“ von der Haut getrennt wird. Achten Sie beim Schneiden des Knorpels darauf, nicht die Nase selbst abzuschneiden.

Nachdem der Schädel abgetrennt wurde, muss die Bearbeitung der Kopfhaut abgeschlossen werden. Es ist notwendig, den Ohrknorpel herauszudrehen, indem man ihn vorsichtig von der Haut auf der Rückseite des Ohrs trennt. Ein korrekt gedrehtes Ohr hat ein Loch – im Knorpel, an der Stelle, an der er vom Schädel getrennt wurde (siehe Bild). Schneiden Sie die Schleimhäute der Lippen und Augenlider vorsichtig ab und drehen Sie sie heraus.

Anschließend muss die Haut gesalzen werden. Zum Salzen eignet sich grobes Salz, das kein Jod enthält; die Salzmenge sollte recht groß sein. Beispielsweise benötigt ein durchschnittlicher Bär mit einer Körperlänge von 160 cm mindestens sieben Kilogramm Salz. Die Haut sollte mit der Hautseite nach oben ausgebreitet und vollflächig gesalzen werden, wobei das Salz in die Haut eingerieben wird. Finger und Hände werden mit Salz gefüllt, außerdem wird Salz in die nach hinten gedrehten Ohren gegossen. Achten Sie auf die Schnittkanten; diese können nach unten fallen und das Salz gelangt nicht dorthin.

Eine ordnungsgemäß entfernte, verarbeitete und gesalzene Haut gibt Ihnen eine gewisse Garantie für ihre Sicherheit. Versuchen Sie jedoch, die Haut so schnell wie möglich einem Präparator zu übergeben und ihm die Sorgen und die Verantwortung für die weitere Sicherheit zu übertragen. Warten Sie nicht, bis die Haut Sie mit einem unangenehmen Geruch in der Garage oder auf dem Balkon an sich erinnert.

2. Mittelgroße und kleine Säugetiere: Um einen Teppich aus einem Wolf, Wildschwein oder Luchs herzustellen, eignet sich ein Schnittmuster ähnlich dem Muster zum Häuten eines Bären. Auch die übrigen oben beschriebenen Anforderungen an die Verarbeitung und Konservierung bleiben gleich (die Pfoten müssen bis zum letzten Fingerglied entfernt werden, die Ohrknorpel müssen herausgedreht werden, die Augenlider müssen auf der Haut bleiben, die Schleimhäute der Lippen müssen geöffnet werden). , usw.). Das Verfahren zum Entfernen der Haut vom Rücken eines Stofftiers ist etwas anders. Der Hauptschnitt ist nicht mit den Hilfsschnitten an den Hinterbeinen verbunden und die Schnitte selbst an den Hinterbeinen sind viel kleiner.

In der kalten Jahreszeit wird auf Wölfe, Wildschweine und Luchse gejagt. Daher können der Kopf und die unteren Teile der Gliedmaßen einfach durch Einfrieren in der Haut belassen werden. Solche Häute müssen nicht gesalzen werden. Wenn es draußen ein starkes Minus gibt (<-20o), рысь или не крупного волка можно заморозить целиком, но учтите, не следует хранить добытый трофей в таком виде, заморозка лишь позволит не мараться в крови, и доставить зверя, в течение ближайших полутора - двух суток, таксидермисту.

Es empfiehlt sich auch, ganze Füchse, Biber, Marderhunde und kleinere Tiere zum Tierpräparator zu bringen. Wenn Sie dazu keine Möglichkeit haben oder selbst das Häuten üben möchten, können Sie nur beachten, dass zur Herstellung eines Stofftiers die Haut eines Fuchses, Marderhundes auf die gleiche Weise wie bei einem Wolf usw. entfernt wird von Biber, Marder, Eichhörnchen durch einen Schnitt, der entlang der Wirbelsäule vom Schwanzansatz bis zur Mitte des Rückens verläuft (siehe Bild).

3. Trophäenköpfe: Neben Teppichen und Stofftieren werden auch Trophäenköpfe aus Tierhäuten hergestellt, die die Wände von Jagdräumen schmücken. In der modernen Tierpräparation versteht man unter einem Trophäenkopf ein vollwertiges Produkt, bei dem das Tier von der Nasenspitze bis zum Schultergürtel dargestellt ist. Abgetrennte Köpfe, die ihre Ohren an die Wand lehnen, sind kein ästhetisch ansprechender Anblick. Und um dies zu vermeiden, müssen Sie die richtige Menge Haut hinter Ihrem Kopf lassen. Das in der Abbildung dargestellte Schnittschema (hinter den Vorderbeinen) eignet sich zur Herstellung eines Trophäenkopfes aus jeder Tierart. Diese Schnitte (entlang der Rückseite der Haut mit anschließender Gabelung zur Basis der Hörner) sind nur zum Entfernen der Haut von den Köpfen gehörnter Tiere erforderlich. Rehe werden oft mit einem „Strumpf“ gehäutet; bei einer solchen Jagd kann man einfach den Kopf vom Kadaver trennen und ihn in der Haut belassen. Dann müssen Sie die Haut nicht durch den angegebenen Schnitt vom Kopf entfernen, sondern schneiden nur die erforderliche Menge Haut hinter dem Kopf (im Folgenden Schulterblätter genannt) ab. Sie können den Kopf eines Elchs oder Wildschweins unbedeckt lassen, mit viel Haut. Die Hauptsache ist, dass es kühl ist und die Übertragung des Materials (Haut) zum Tierpräparator schnell erfolgt.

Vögel: Vögel werden wie kleine Säugetiere am besten im Ganzen einem Tierpräparator übergeben. Eines der Merkmale des Vogelschutzes ist ihre Federbedeckung. Federn können sehr leicht beschädigt werden. Wenn Sie sich also dazu entschließen, einen Vogel zur Herstellung eines Tierpräparationsprodukts zu liefern, müssen Sie ihn nicht wahllos in eine Tasche und dann in den Kofferraum werfen und eine Menge Dinge darauf legen. Das Ergebnis eines solchen Transports wird eine Art Klumpen aus Blut und Federn mit gebrochenen und gebogenen Flügeln und Schwanz sein.

Nachdem Sie den Vogel gefangen haben, überprüfen Sie ihn auf größere Schäden. Wenn nicht, ist der beste Transportweg, Watte oder Toilettenpapier in den Schnabel zu stecken und Schnabel, Kopf und Hals mit Toilettenpapier zu umwickeln. Stecken Sie den umwickelten Hals und Kopf unter den Flügel, legen Sie mehrere Lagen Papier unter den zweiten Flügel, drücken Sie die Flügel an den Körper, falten Sie den Schwanz, wickeln Sie den gesamten Vogel in Papier (z. B. Zeitungspapier) ein und achten Sie darauf, dass er keine Falten wirft Schwanz und Flügelenden. Der eingewickelte Vogel kann mit dem Schwanz nach oben in eine ziemlich große Plastiktüte gesteckt werden. Für eine bessere Konservierung empfiehlt es sich, ein paar Tannenzweige in denselben Beutel zu geben; die darin enthaltenen Phytonzide hemmen Bakterien, die Fäulnis verursachen. Lagern Sie so verpacktes Geflügel besser an einem kühlen Ort. Wenn es draußen warm ist und Ihr Auto in der Sonne geparkt ist, müssen Sie das erlegte Wild nicht in einer beheizten Hütte aufbewahren. Ente, Haselhuhn oder mit Tannen gefülltes und arrangiertes Auerhuhn können einen Tag lang an einem schattigen Ort bei einer Lufttemperatur von +150 °C liegen. Es ist auch notwendig, den Grad der Schädigung des Vogels zu berücksichtigen; bei blutenden Verletzungen müssen diese abgedeckt werden, indem man ein Stück Watte in die Wunde einführt oder sie mit Toilettenpapier abdeckt. Wild mit beschädigtem Bauch wird kürzer gelagert. In der kalten Jahreszeit können erlegte Vögel durch Vorverpacken eingefroren werden. Übergeben Sie die erhaltene Trophäe auf jeden Fall so schnell wie möglich an den Tierpräparator.

Oft stoßen Jäger im Jagdrevier auf Greifvögel und Eulen und versuchen, sie zu töten. Denken Sie daran: Dies sind sehr kleine Arten, viele davon stehen im Roten Buch. In der kalten Jahreszeit versammeln sich Eulen und Falken in der Nähe von Straßen und besiedelten Gebieten auf der Suche nach Mäusen, Ratten, Tauben und Dohlen. Dadurch entsteht ein irreführender Eindruck ihrer Zahlen. Denken Sie jedes Mal, wenn Sie auf eine Eule zielen, daran, dass unsere Kinder in naher Zukunft eine echte Chance haben, ihre Stimme nur auf CDs zu hören und sie auf DVDs zu sehen.

Fisch: Sowohl ganze ausgestopfte Fische als auch Trophäenköpfe werden aus Fisch hergestellt; um einen ausgestopften Fisch herzustellen, ist es besser, den ganzen Fisch dem Präparator zu übergeben und dabei darauf zu achten, die Flossen nicht zu beschädigen. Drücken Sie dazu die Rücken-, Seiten-, Brust- und Afterflosse an den Körper und legen Sie entlang der gefalteten Schwanzflosse eine Auskleidung aus dicker Pappe oder Faserplatte. Alle Fische in Frischhaltefolie einwickeln. Wenn dies nicht möglich ist, verpacken Sie den Fisch auf eine andere verfügbare Weise. Achten Sie dabei nur auf die Sicherheit der Flossen. Sie können den Fisch beispielsweise in einen normalen Beutel einwickeln und einen geraden, längeren Stock entlang des Beutels legen Körper. Wenn Sie beabsichtigen, für eine Trophäe eine weite Reise anzutreten, von wo aus die Lieferung eines ganzen Fisches in kurzer Zeit unmöglich ist, wenden Sie sich an einen Tierpräparator, um zu erfahren, wie die Trophäe am besten geliefert werden kann. Um einen Fischkopf herzustellen, benötigen Sie einen Vorrat an Haut hinter dem Kopf. Der Kopf muss entlang der angegebenen Linie abgeschnitten werden, ohne die Flossen zu beschädigen. Wenn es nicht möglich ist, den Kopf einzufrieren oder ihn schnell einem Präparator zu übergeben, müssen Sie die Innenseiten und Muskeln von der Schnittseite entfernen und die Speiseröhre und die Kiemen übrig lassen. Um den Kopf vier bis fünf Tage lang aufzubewahren, salzen Sie den von Eingeweiden und Muskeln befreiten Teil vorsichtig, füllen Sie den Mund und die Räume unter den Kiemendeckeln mit Salz, gießen Sie das Salz dann in einen Beutel und legen Sie den Kopf dort ab. Der so konservierte Kopf sollte möglichst kühl gelagert und schnellstmöglich einem Tierpräparator übergeben werden.

WIE MAN EINE HAUT AUFBEWAHRT – AUS HISTORISCHEN QUELLEN

Unabhängig davon, wie gut die Haut entfernt wird, kann sie beim Liegen schnell verderben, wenn keine besonderen Maßnahmen zur Aufbewahrung getroffen werden.

Als frisch enthäutete Haut bezeichnet man Dampfraum Für einen Gerber gibt es keine bessere Haut als eine dampfende, vor allem, wenn sie nicht mit Blut und Schmutz befleckt ist. Aber es ist selten möglich, die Haut sofort in eine Fabrik zu schicken oder sie selbst zu bräunen. Und wenn man dort liegt, verschlechtert sich die gedämpfte Haut schnell. Zunächst schrumpft es, runzelt die Stirn und wird verhornt. Dann beginnt sie sich aufzuwärmen. Ihr Haar fällt aus. Am Ende verrottet sie völlig. Deshalb muss etwas dafür getan werden, dass die Haut unbeschädigt bleibt.

Am besten ist es, die Haut zu salzen und so weiter nass-salzig Skins gelten als die teuersten. Obwohl Sie zum Salzen Salz kaufen müssen, verdienen Sie mehr Geld für die Haut und können den Betrag, den Sie für das Salz bezahlt haben, mehr als decken.

Bevor Sie die Haut salzen, müssen Sie sie gründlich reinigen. Wo das Vieh schlecht versorgt und im Schlamm gehalten wird, bleibt oft viel Kot auf der Haut, der an der Wolle haften bleibt, die sogenannte Masse. Der Flor verdirbt die Haut und beeinträchtigt die Arbeit des Gerbers. Wir müssen darauf achten, dass es bei lebenden Rindern nicht vorhanden ist, und es ist besser, die Rinder im Stall zu halten. Wenn sich herausstellt, dass die geschälte Haut zu groß ist, sollten Sie vor dem Salzen versuchen, sie zu entfernen. Dazu ist es zweckmäßig, die Haut auf einen Block zu legen und dort, wo keine vorhanden ist, auf ein geneigtes Brett. Der Flor wird vorsichtig mit einem Holzspatel oder einem stumpfen Schaber aufgepolstert, aber unbedingt so, dass die frische Haut nicht zerkratzt oder eingerissen wird. Wenn der Flor so festsitzt, dass er nicht mehr abgeschlagen werden kann, müssen Sie an den Stellen der Haut, an denen der Flor verbleibt, Salz über das Fell streuen.

Gereinigte Haut es sollte so gesalzen werden.

Das Salz wird fein genommen, nicht Buzun. Für jede Haut werden im Winter 8 Pfund pro Pfund Hautgewicht und im Sommer bis zu 12 Pfund eingenommen. Verwenden Sie bei dünner Haut weniger Salz und bei dicker Haut mehr Salz. Es ist jedoch unvernünftig, weniger als die hier angegebene Menge zu sich zu nehmen. Sie sparen einen Penny Salz, verschwenden aber die Haut im Wert von Rubel. Daher müssen Sie für eine große Bullenhaut im Winter 14 bis 16 Pfund und im Sommer 20 bis 25 Pfund Salz zu sich nehmen; Ein Kuhfell kostet im Winter 8 bis 12 Pfund und im Sommer 12 bis 15 Pfund.

Die Haut wird an einem sauberen Ort auf einem Aufstrich ausgelegt, wobei die Wolle auf dem Boden oder Boden liegt. Es empfiehlt sich, eine Unterlage unter die Haut zu legen, damit der Schleim abfließen kann. Die gesamte Haut wird von innen gleichmäßig mit Salz bestreut: Es ist sinnvoll, das Salz mit der Hand zu verreiben, damit es gut auf der Haut haftet. Wenn die Haut richtig gesalzen ist, ist nach drei Tagen festes Salz darauf sichtbar. Wenn das gesamte Salz aufgesogen ist, müssen Sie frisches Salz hinzufügen. Wenn die gesamte Haut gleichmäßig gesalzen ist, biegen Sie den Kopf und einen Teil der Haut am Schwanz nach innen sowie die Böden an den Rändern. Dann wird der Kopf mit Salz bestreut und alle dicken Teile entlang des Fells werden ebenfalls mit Salz bestreut.

Jetzt legen sie die gesamte Haut in ein Bündel. Es muss vorschriftsmäßig gefaltet werden. Anfangs Der vierte Teil der Haut wird vom Kopf ausgehend nach innen gefaltet, dann werden der rechte und linke Lappen zur Mitte hin gefaltet, dann wird die gesamte Haut entlang des Kamms gefaltet, dann vom Kopf ausgehend zu einem Bündel aufgerollt und mit einem Schwanz oder einer Schnur zusammengebunden.

Nach fünf Tagen wird das Paket abgebaut. Den Auswurf lässt man abtropfen, leicht salzen und wie beim ersten Mal wieder aufrollen. Wenn alles nach den Regeln gemacht wird, hält die Haut lange und trocknet nicht aus.

Wenn beispielsweise ein Kollektiv viele Felle sammelt, können diese in Unruhen oder Haufen gesalzen werden.

Die erste Haut wird wie eben beschrieben auf dem Boden auf einem Aufstrich gesalzen. Dann wird die gesamte Haut so gefaltet, dass Kopf, Pfoten und Flanken darin liegen und die gesamte Haut wie eine Untertasse aussieht. Alle gebogenen Teile werden entlang des Fells mit Salz bestreut, der Kopf wird besonders sorgfältig gesalzen. Anschließend legen sie die zweite Haut so auf, dass der Kopf nicht auf dem Kopf der ersten Haut aufliegt, sondern daneben. Alles wird wie beim ersten Skin gemacht. Auf den zweiten Platz den dritten, vierten, fünften usw. auf die gleiche Weise legen und jedes Mal alles gut salzen. Die Köpfe liegen nacheinander im Kreis. Bis zu zweihundert Felle können zu einem solchen Aufstand gefaltet werden. Die Sole im Aufstand darf nicht zur Seite fließen, was passieren kann, wenn die Häute nicht richtig verteilt sind.

Wenn die Haut* schlecht gesalzen war, dann wird verbieten. Wenn die Haut zu faulen beginnt, fallen als Erstes Haare ab. Von Zeit zu Zeit müssen Sie mit den Fingern an Ihren Haaren ziehen. Auf einer gesunden Haut sitzen die Haare fest, auf einer geschädigten Haut können sie jedoch leicht ausgerissen werden.

Beschädigte Haut ist für einen Gerber nicht geeignet.

Wenn auf der Haut Haare wachsen, kann es schnell zu Fäulnis kommen. Sie können die Situation verbessern, wenn Sie die Schalen auseinandernehmen und erneut salzen. Sie müssen Ihr Haar sorgfältig überwachen, um nicht zu spät zu salzen.

Am besten eignen sich nass gesalzene Schalen, aber manchmal ist es schwierig, genug Salz zu bekommen. Anschließend können Sie die Häute durch Trocknen aufbewahren.

Trocknende Häute in der warmen Jahreszeit gemacht.

Die vom Tier entfernte Haut wird mit der Wolle nach innen entlang des Kamms an eine Stange gehängt.

Die Stange wird irgendwo unter einem Vordach oder in einer Scheune im Schatten aufgehängt. Sie sollten niemals damit beginnen, ein Fell direkt in der Sonne zu trocknen, da das Trocknen in der Sonne das frische, rohe Fell ruinieren würde. Dadurch wird es geil, und dann bricht es leicht. Nur eine fast vollständig getrocknete Haut kann in der Sonne getrocknet werden, und selbst dann nicht im Sommer, sondern wenn die Sonne nicht so heiß ist. Viele Felle werden durch unsachgemäße Trocknung in den Dörfern verdorben.

Sie können die Häute nicht trocknen, indem Sie sie auf dem Boden ausbreiten. Die einzig richtige Methode besteht darin, sie im Schatten zu trocknen, sodass von allen Seiten Luft vorhanden ist. Sie können Kuh- und Pferdehäute trocknen. Sie trocknen fast immer Milch, Schaffelle, Ziegenfelle und Fohlen. Im Winter können sie in der Hütte getrocknet werden.

Viel besser ist es jedoch, den Mais zu salzen, wie es die Deutschen und Amerikaner tun, denn dann lässt sich daraus viel besseres Leder herstellen.

Beim Trocknen schrumpft die Haut an den Pfoten und Wangen der Schnauze. Um dies zu verhindern, werden die Pfoten und Wangen durch Einlegen von Holzspänen oder -splittern begradigt. Wo die Haut an die Stange angrenzt, ist es besser, Auskleidungen anzubringen, damit dort Luft eindringt und die Haut nicht auf dem Grat aufliegt.

Es kommt vor, dass die gesamte Haut bereits trocken ist, der Kopf und die dickeren Teile jedoch noch nicht trocken sind. Anschließend können Sie die Haut kurzzeitig der Sonne aussetzen und mit einer Matte abdecken, sodass nur der Kopf offen in der Sonne trocknet.

Im Winter ist es schwierig, die Haut zu trocknen, und es gibt keinen Ort zum Trocknen. Sie sind daher häufig gefroren, Dies sollte jedoch nur als letztes Mittel erfolgen, wenn das Salzen auf keine Weise hergestellt werden kann. Sehr schlecht klumpig gefrorene Häute, direkt im Hof ​​im Schnee gefroren, weil viel Schnee und Schmutz daran haften bleibt. Wenn die Haut dann auftaut, lässt sie sich nur schwer bräunen. Besser gereift gefrorene Häute, die wie beim Trocknen auf Stangen in einer Suspension gefroren werden.

Während des Transports und der Demontage können gefrorene Häute leicht reißen und brechen. Sie müssen in der Fabrik viel daran herumbasteln, um sie in Produktion zu bringen. Wenn die Haut gefriert, wird sie schwächer. Bei Tauwetter, insbesondere beim Ferntransport, verderben und verfaulen gefrorene Häute leicht.

Es gibt eine andere Art der Konservierung von Häuten: Trockensalzen. Die Schalen werden zunächst gesalzen und dann getrocknet. Sie können weniger Salz verwenden als beim Nasssalzen.

Mit jeder vorbereiteten Haut muss vorsichtig umgegangen werden, nicht mit Füßen getreten, nicht irgendwohin geworfen, sondern an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Trockene Häute brechen fast genauso leicht wie gefrorene Häute. Daher müssen Sie die Häute so aufbewahren, dass sie an einem kühlen, trockenen Ort liegen, damit kein Wasser durch ein dünnes Dach auf sie tropft, damit sie von unten nicht nass werden und keine Motten trocken erscheinen Häute und im Allgemeinen, damit sie sich nicht verschlechtern. Wenn die Häute längere Zeit liegen müssen, ist es notwendig, sie zu überprüfen und neu zu ordnen, gegebenenfalls zu salzen oder zu lüften.

Die Jagd auf ein Pelztier oder ein großes Huftier gilt als besondere Tätigkeit, die bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten erfordert. Die Hauptsache ist nicht nur, das Tier aufzuspüren und zu erschießen, sondern man muss auch wissen, wie man die Trophäe verarbeitet, um sie nicht zu verderben. Zu jeder Jagd gehören Verfahren wie das Häuten der Beute, das Häuten, das Ausnehmen und das Zerlegen des Kadavers für den Transport. Gleichzeitig werden Knorpel und Fleisch von den Knochen getrennt und Schädel, Hörner, Reißzähne und andere Trophäenteile ausgewählt.

Alle diese Vorgänge sind ohne den Einsatz eines Messers nicht möglich. Da fast die gesamte Arbeit vom Jäger selbst erledigt wird, sind Fragen zur Zweckmäßigkeit der Klinge, ihrer Form und Größe sehr akut, da eine gute Wahl die Geschwindigkeit, Qualität und Effizienz der Arbeit erheblich steigern kann.

Geschichte

Der Klassiker hat sich bei der Lösung alltäglicher Probleme, die beim Aufenthalt im Wald auftreten, als wirksam erwiesen. Dieses Werkzeug eignet sich zum Hacken von Ästen für ein Feuer, zum Öffnen einer Blechdose oder zum Schneiden von Gegenständen. Sie können problemlos grobe Arbeiten verrichten: einem gejagten Tier die Haut entfernen, die Eingeweide entfernen oder den Kadaver entlang des Kamms teilen. Für den Einsatz bei nachfolgenden Eingriffen im Zusammenhang mit der Häutung, die besondere Fingerspitzengefühl erfordern, sind klassische Jagdmesser jedoch nicht geeignet. Für solche Arbeiten ist es notwendig, spezielle Mittelversionen von Waffen zu verwenden, die alle Vorteile von Jagdmodellen vereinen.

Bei der Suche und Entwicklung solcher Klingen entstand eine neue spezifische Variante – das Skinner-Messer. Es wurde von weißen Berufsjägern in Afrika entwickelt. Bei ihren Aktivitäten waren sie gezwungen, alle möglichen Modelle zu verwenden: tropfenförmig, mit einer falschen Klinge oder Haken an einem Teil des Kolbens, mit einer Spitze, die nicht vollständig herunterfällt usw.

Funktionen zum Schleifen und Schneiden

Das Vorhandensein eines „Skinner-Bogens“ gilt als charakteristisches Merkmal dieser Waffe. Laut Bewertungen ist das Skinner ein Messer, das sich sehr gut zum Aufreißen und Trimmen der Haut, zum Trennen vom Fleisch und zum Herausschneiden von Sehnen eignet. Je länger der „Skinner-Bogen“ des verwendeten Messers ist, desto komfortabler lässt sich mit einem solchen Werkzeug arbeiten. Das Skinner-Messer hat zur Spitze hin eine stark gebogene Klinge, was seine Schneideigenschaften deutlich erhöht. Aufgrund seiner besonderen Form wird es unter Jägern und Blankwaffenkennern als „krummes Jagdmesser“ bezeichnet.

Geschärft wird es meist mit einem „Keil“. Dieses Schärfen für ein solches Messer gilt als das optimalste, da es beim Schneiden eines Hirsches oder eines anderen großen Tieres gleicher Größe eine zusätzliche Einstellung der Klinge überflüssig macht.

Der Enthäutungsprozess kann als ideal angesehen werden, wenn sich die Haut leicht vom gesamten Wild trennen lässt. Die Leichtigkeit dieses Verfahrens wird maßgeblich sowohl von der Schärfmethode als auch von der erfolgreichen Wahl des Stahls, aus dem das Messer gefertigt ist, beeinflusst. „Skinner“ hat am Griff eine spezielle Auflage für den Zeigefinger. Dieser Anschlag befindet sich an der Stelle der Klinge, an der die Klinge als Schutz dient – ​​ein Begrenzer, der ein mögliches Abrutschen und Beschädigen der Hand verhindert.

Der Griff des Messers zum Schneiden von Schlachtkörpern verfügt außerdem über einen Anschlag mit Einkerbungen für den Daumen.

Ein solches Messer kann zusätzlich zu seiner nach oben gerichteten Spitze auch mit einem speziellen Haken zum Aufreißen ausgestattet sein.

Skinner-Messer gibt es in verschiedenen Größen. Es hängt alles von der Aufgabe ab, für die sie bestimmt sind. Zum Häuten von Tieren werden meist mittelgroße Werkzeuge verwendet, für Geflügel sind Messer mit kleineren Abmessungen praktisch zu verwenden.

Viele erfahrene Jäger wissen, dass breite und lange Messer für die Arbeit mit Pelztieren völlig ungeeignet sind, da eine falsche Bewegung wertvolles Fell ruinieren kann. Das Skinner-Klappmesser gilt als ideal für diese Art von Arbeit.

Erfahrene Jäger tragen trotz ihres erheblichen Gewichts oft mehrere Messer bei sich, von denen jedes für einen bestimmten Einsatz angepasst ist.

Messeranforderungen

Es ist wünschenswert, dass das Messer möglichst wenige Metallteile enthält. Dadurch wird ein mögliches Anfrieren der Haut am Griff bei Arbeiten in der Kälte verhindert.

1. Die Dicke der Klinge muss den seitlichen Belastungen während des Schneidvorgangs standhalten.
2. Die Konstruktion der Waffe muss Elemente enthalten, die ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber allen senkrecht zur Klinge wirkenden Belastungen erhöhen.
3. Die gebogene Form der Klinge spart Energie beim Schneiden.
4. Die Messerspitze sollte dünn sein. Dadurch wird sichergestellt, dass heikle Arbeiten ausgeführt werden können.

Skinner-Messer: klassisch

Als klassisches Schleifmesser gilt unter Jägern ein Messer, dessen schmale, längliche Klinge eine nach oben gerichtete Spitze aufweist. Besonderes Augenmerk sollte auf die Balance des Messers gelegt werden: Von diesem Faktor hängt der Grad der Ermüdung des Spezialisten beim Schneiden der Haut ab. Ein gut ausbalanciertes Messer ermöglicht dem Jäger ein langes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Laut Gesetz ist das klassische Skinner-Messer keine gefährliche Klingenwaffe, wenn seine Spitze um 0,5 cm über den Schaft hinausragt. Dies liegt daran, dass Klingen dieser Form ihre Durchschlagseigenschaften verlieren und nur beim Schleifen oder Schleifen wirksam sind Schneiden. Zu solchen Produkten gehört das Skinner-Messer, von dem im Artikel ein Foto zu sehen ist.

Wie stelle ich mein eigenes Messer her?

Viele erfahrene Jäger bevorzugen die Arbeit zum Schleifen. Dies kann teilweise durch den Wunsch erklärt werden, Geld zu sparen. In den meisten Fällen wird jedoch handgefertigten „Skinnern“ der Vorzug gegeben, da bei der Gestaltung möglicherweise die individuellen Eigenschaften der mit ihnen arbeitenden Spezialisten berücksichtigt werden. Die Autoren der Rezensionen meinen, dass dies beim Schleifen besonders wichtig ist, da Jäger dies meist ohne fremde Hilfe tun müssen.

Laut Bewertungen wird es nicht schwierig sein, ein Skinner-Messer mit eigenen Händen herzustellen.

Dazu müssen Sie eine Vorstellung von Design und Parametern haben: Bestimmen Sie die Länge von Griff und Klinge.

In der Produktion verwendete Materialien:

• Ein Stück Stahlband. Die beste Option ist die Marke X12MF. Dieser Stahl gilt als am besten für Jagdmesser geeignet.
• Messing oder Aluminium für einen Sicherheitsstopp und die Herstellung eines Gewindeknaufs – wenn das Messer einen gestapelten statt genieteten Griff haben soll.
• Lederstücke als eingelegte Elemente für den Griff.
• Epoxidkleber. Wird zum Verkleben von Leder verwendet.
• Beize und Lack zur Bearbeitung von Holzgriffen.

Das Design eines von Hand gefertigten Skinner-Messers kann geringfügig von allgemein anerkannten klassischen Standards abweichen. Das Wichtigste bei einer selbstgebauten Waffe ist die Benutzerfreundlichkeit unter Berücksichtigung aller Merkmale und Vorlieben mit der Möglichkeit, mögliche Mängel in Zukunft zu beheben.

Worauf ist bei der Herstellung zu achten?

Eine der Hauptanforderungen an Schleifmesser ist die Breite der Klinge. Nach allgemein anerkannten Maßstäben sollten es nicht weniger als drei Finger sein.

Die Dicke eines Messers ist von nicht geringer Bedeutung. Bei einer erheblichen Dicke kann die Klinge schwerer werden und es ist auch möglich, dass die Schneideigenschaften der Waffe nachlassen. Bei kurzen Messern fällt das nicht besonders auf, bei langen wird es jedoch zu einem großen Problem. Dem kann durch Schmieden entgegengewirkt werden, wobei die Dicke des Messers zur Spitze hin allmählich verringert wird, wodurch das Gewicht des Werkzeugs verringert wird. Sie können die Klinge auch im Bereich näher am Schaft mit Hohlkehlen ausstatten.

Keramikmesser

Klingen aus Keramik sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Der Vorteil solcher Messer ist ihre hohe Härte, die die Lebensdauer dieser Produkte verlängert. Der zweite Vorteil einer solchen Waffe ist ihre hohe Korrosionsbeständigkeit. Das Keramikmesser ist leicht und wird nicht von einem Magneten angezogen. Der Nachteil von Messern ist ihre geringe Flexibilität, wodurch das Produkt bruchgefährdet ist.

„Überlebensmesser“

Als Werkzeug für den Einsatz unter extremen Bedingungen erfreut sich das Spezialmesser „Aitor Country Skinner“ großer Beliebtheit. Seine Heimat Spanien ist seit langem für die Herstellung von Klingenwaffen bekannt. Die Städte Toledo und Albacete sind als Orte bekannt, an denen sich die größten Zentren der Welt konzentrieren, die auf die Herstellung von Kampfklingen, Dekorations- und Souvenirartikeln im Stil moderner und mittelalterlicher Blankwaffen spezialisiert sind.

Das Unternehmen Aitor liegt relativ weit von den berühmten Waffenzentren Spaniens entfernt. Dieser Faktor bestimmte die Besonderheiten des ursprünglichen Stils der hergestellten Klingenprodukte.

Die vom Unternehmen hergestellten Modelle entsprechen hinsichtlich ihrer Parameter den staatlichen Standards der Russischen Föderation. Die enge geschäftliche Zusammenarbeit zwischen dem spanischen Unternehmen Aitor und der Russischen Föderation ermöglicht es uns, russische Waffenhändler mit einer Vielzahl von Produkten zu beliefern: Tourismus-, Sport-, Schneid- und Häutungsprodukte, die die staatliche Zertifizierung bestanden haben.

Das kleine Skinner-Messer ist ein Hilfsmesser und wird komplett mit einem großen Werkzeug zum Überleben unter extremen Bedingungen verkauft. Es befindet sich in einer speziellen Hülle aus Kunststoff und ist laut Bewertungen eine hervorragende Ergänzung, die für einen gewissen Komfort bei der Ausführung der beabsichtigten Aktionen sorgt.

Die Klinge wird als Enthäutungsgerät verwendet. Durch die Verbindung mit Stahlstiften, die an der Unterseite der Scheide befestigt sind, kann der Skinner auch als Schleuder verwendet werden. Bei der Herstellung der Klinge werden zwei Farben verwendet – Schwarz und Grau.

Das Set umfasst einen Feuerstein, einen Spiegel und in speziellen Abschnitten angeordnete Schleifsteine, deren Funktion darin besteht, Signale zu senden, ein Feuer anzuzünden und ihn als Schleuder bei der Jagd zu verwenden. Der Griff eines großen Messers ist mit Aussparungen für Angelhaken, Nadeln, Flicken, Pinzetten und andere Dinge ausgestattet, die beim Camping benötigt werden.

„Skinner“ ist einer der beliebtesten unter russischen Verbrauchern.